Lycium ruthenicum  Колючий кустарник высотой до 2 м, ветвистый, голый, с побегами, усаженными колючками. Ветви растопыренные, побеги узловатые. Листья сидячие, сизые, мясистые. Цветки одиночные или в пучках вместе с листьями; венчик воронковидно расширенный, с красноватым отгибом. Плоды черного цвета. Цветет в апреле-июне. Плоды созревают в июне-ноябре.

Дереза́ (лат. Lýcium) — род растений семейства Паслёновые, включает около 90 видов, распространённых повсеместно, включая субтропическую зону. Часто селится в сухих местах, некоторые виды на полузасолённых почвах.

Растения ядовиты.

Орхидеи рода Мильтония, со своими прелестными, широко раскрытыми цветками, похожи на анютины глазки,  поэтому у них есть еще одно название — анютины глазки. Как Каттлея, этот род назван по имени одного из ранних коллекционеров орхидей, а именно — в честь англичанина Эдлайджена Милтона. Часто из маленьких, плоских ложных луковиц одновременно развивается несколько прямых, вертикальных метелок с цветами желтых, красных, белых или розовых тонов. Эти цветы очаровывают нас не только своей расцветкой, но и чудесным рисунком, напоминающим глаза или капли. Особенно экзотично и причудливо выглядят скрещивания Мильтонии с родом Брассия, которые называются Мильтассия. Лепестки цветов у Мильтассии, как и у орхидей рода Брассия, вытянуты в длину и расположены на метелке, подобно ногам у паука.

Мильтония (лат. Miltonia) — род многолетних травянистых растений семейства Орхидные.

Род Мильтония (Miltonia) включает около 20 видов красивоцветущих орхидей. Яйцевидные уплощенные бульбы скрыты влагалищами линейных или ремневидных листьев (1-2), сложенных в нижней части. Листья желтовато — зеленого цвета, как и бульбы. Боковые части обычно с одним или несколькими цветками; цветение продолжительное, но срезанные цветы вянут сразу. Мильтонии широко используют для получения межродовых гибридов.

Ранее в этот род входили все центрально-американские и бразильские виды, распространенные на разных высотах — в горах и в долинах. Впоследствии высокогорные виды были переведены в род Мильтониопсис (Miltoniopsis). В настоящее время представители рода Мильтония встречаются в равнинных и низкогорных до ждевых тропических лесах Центральной и Южной Бразилии.

Род Мильтониопсис (Miltoniopsis) объединяет 5 видов, у которых из каждой бледно — зеленой бульбы — псевдолуковицы вырастает по 1 — 2 линейных листа. Цветки плоские, крупные.

В результате скрещивания мильтониопсисов между собой и с видами других родов получено множество гибридов. Растения этих двух родов являются эпифитными, т. е. поселяются на стволах и ветвях деревьев, но получают питательные вещества из окружающей среды.

Особенности выращивания
Выращивание

Мильтонии выращивают в домашних уcловиях, используя в основном пластиковые горшки, которые лучше удерживают влагу. Слой крупных кусков древесной коры на дне горшка способствует лучшему дренажу. Рекомендуют почвогрунт составлять из мелкоизмельченной еловой коры, перлита или сфагнума (для поддержания влажности). Можно использовать также специальный грунт для орхидных, например, на основе осмунда. Мильтониям необходимо умеренно теплое содержание; зимой температура воздуха не менее 12-15 °С; летом — обильный полив (но без застаивания воды), опрыскивание, тщательное притенение.
Местоположение

Мильтонии предпочитают место в полутени, особенно в самые жаркие месяцы. Признак правильного местоположения — розоватый оттенок листьев. Красота окраски цветков усиливается, если уменьшить интенсивность освещения.
Температура

Мильтония теплолюбива, зимой оптимальная температура около 20°C, ночной минимум 15°C. Гибриды мильтонии — Мильтониопсисы Miltoniopsis hybr. содержат в прохладных условиях при 15°C, а зимний минимум для них 12 °C. Мильтония очень плохо переносит резкие колебания температур, а сквозняки для нее могут оказаться просто губительными.
Освещение

Светлое место, лучше западное или восточное окно, не притененное деревьями с улицы. На жарком южном окне потребуется притенение от прямого полуденного солнца.
Полив

Обильный во время роста весной и летом, почва должна быть все время влажной. Зимой полив очень ограниченный, т.е. практически сухое содержание.

Влажность воздуха

Регулярное опрыскивание может не дать желаемых результатов. Мильтонии требуется влажность воздуха около 60-70%, поэтому ее лучше разместить на поддоне с водой или мокрой галькой.
Удобрение

В период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным удобрением для орхидей.
Пересадка

Пересадку проводят только тогда, когда корни мильтонии просто выпирают из горшка и растение плохо растет, так как мильтонии, как и все орхидные, плохо переносят пересадку. Обычно ее пересаживают через 3-4 года, горшок не должен быть слишком большим, иначе, растение будет плохо расти. Почва — специальная покупная смесь для орхидей. Можно приготовить самому — взять 1 часть мелко рубленых корней папоротника, 1 часть мелко рубленого мха, 1 часть рыхлой легкой дерновой земли и 1 часть листовой земли. Можно использовать другой рецепт — 1 часть рыхлой торфяной земли (лучше использовать верховой рыжий торф) и 1 часть мелко рубленой сосновой коры.
Болезни и вредители

Часто наблюдается высыхание концов листьев, что может быть связано с избыточной засоленностью почвогрунта. Этого можно избежать, поливая время от времени (или часто, если вода была жесткая) почву дождевой или деминерализованной водой. Если началось загнивание корней, растение немедленно пересаживают в продезинфицированный горшок, полностью заменяя почвогрунт и понижая уровень влажности. Червецов, вызывающих высыхание тканей растения, удаляют ветошью или ватным тампоном, смоченными в спирте, а затем обрабатывают растение противококцидными препаратами.
Приобретение

Мильтонии доступны в фирмах, специализирующихся на продаже орхидных, даже по почте, или в хорошо снабжаемых садоводческих центрах.
Размножение

Эти орхидные размножают делением куста приблизительно раз в 3 года в конце лета. У каждой части должно быть несколько бульб — псевдолуковиц и развитая корневая система.

Виды

Мильтония белоснежная (Miltonia Candida) — с цветоносами (из каждой бульбы вырастает по 1- 2) длиной приблизительно 40 см, на которых образуется рыхлая прямостоячая кисть с 3-5 ароматными цветками до 9 см в поперечнике. Желтые волнистые чашелистики и лепестки в крупных красно — коричневых крапинках и пятнах, а белая сильноволнистая губа со светло — фиолетовым или пурпурным пятном и тремя короткими кистями; губа почти округлая. Цветет осенью.

У мильтонии Реньелли (Мiltonia regnellii) тонкие глянцевые листья и тянущиеся вверх прямостоячие цветоносы с 3-7 ароматными сплющенными цветками с белыми чашелистиками и лепестками, а губа светло — розовая с розово — пурпурными полосками и белой каймой.

У мильтониопсиса фаленопсис (Miltoniopsis phalaenopsis) короткие цветоносы с 3-5 сплющенными чисто белыми цветками. Боковые лопасти губы маленькие, белые со светло — малиновыми полосками и пятнышками. Средняя лопасть белая и глубоко разделена выемкой на две; в основании — пурпурное пятно неправильной формы, размывающееся к периферии мелкими крапинками.

На каждом цветоносе мильтониопсиса Рецла (Мiltoniopsis roezlii) образуется по 2-5 ароматных белых цветков с лилово — сиреневым пятном у основания каждого лепестка и оранжевато — желтым диском у основания губы.

Мильтониопсис вексиллярия (Miltoniopsis vexillaria) характеризуется крупными ароматными цветками, в большинстве — розовыми с белой каймой или белыми с розовыми пятнами либо полосками, в основании губы желтое пятно.

Сорт эстонской селекции. Дерево высотой до 3,5 м, с широкой, раскидистой кроной. Плоды массой до 3,0 г, сердцевидные, черно-красные. Мякоть красная, средней плотности, с розовым соком, хорошего вкуса. Цветение и созревание происходят в средние сроки. Характеризуется хорошей зимостойкостью.

На огуречной грядке легко заметить пустоцветы — цветы есть, а завязи плодов нет. Одна из причин: на семена был оставлен не тот плод. Оказывается, плоды огурца условно можно разделить на два типа: мужской и женский. По форме они отличаются друг от друга тем, что мужской имеет как бы трехгранную форму, а женский четырехгранную (но не у всех сортов). Из семян мужского огурца вырастут растения с обильным пустоцветом (тычиночные цветы), а из четырехгранного получите растения с пестиковыми цветами, имеющими завязь.
Чтобы научиться распознавать форму плода, надо взять зеленец, нарезать его поперечными ломтиками, и если они тяготеют к треугольной форме — это мужской огурец, а к квадратной — женский. В первом случае семена в плоде располагаются в трех сегментах, во втором в четырех. На семена оставляют четырехгранные — женские огурцы. Кстати, случается, огурцы вырастают очень горькими. Этот недостаток у новых сортов селекционеры в основном устранили, но у старых он периодически проявляется. Дело в том, что семена нужно выбирать только из передней части плода, составляющей 2/3 его длины; задняя часть семенника бракуется, из этих семян вырастают горькие огурцы.

Целебно все растение: с лечебной целью используются корни, семена, кора, ветви и листья этого кустарника. Во всех частях барбариса содержатся дубильные вещества и витамины C и E, а также алкалоиды, самый ценный и уникальный из них – берберин. Настойка листьев и препараты на основе берберина давно применяется в медицине в качестве желчегонного средства при холецистите и камнях в желчном пузыре. Растение обладает противоцинготным, желчегонным, вяжущим, кровоостанавливающим, ранозаживляющим, возбуждающим дыхание свойствами. Плоды барбариса богаты органическими кислотами (лимонной, яблочной, винной и другими), полезными пектинами, сахарами, очень много в них витамина C, есть витамин K, а также он содержит каротин и минеральные соли. В официальной и народной медицине ягоды барбариса считаются лучшим средством, очищающим кровь. Ученые установили, что настойка барбариса повышает свертываемость крови, обладает желчегонным действием, утоляет боли и уменьшает воспалительный процесс в организме.
Отвар молодых побегов и корней этого лекарственного растения используют при диарее, дизентерии, а также как ранозаживляющее средство, при переломах костей и вывихах. Плоды и листья барбариса повышают аппетит, а также являются противоцинготными средствами. А главное их полезное свойство — это останавливать кровотечение при женских заболеваниях. Благодаря пектинам барбарис способен выводить из организма токсины, так как пектин имеет свойство втягивать в себя и желировать тяжелые металлы, соли и другие вредные соединения.
Корни барбариса используют при лечении злокачественных опухолей. Препараты, приготовленные на основе барбариса, применяют при заболеваниях печени, язве желудка, язве двенадцатиперстной кишки, туберкулезе, кровотечении матки, воспалении верхних дыхательных путей, морфинизме, опухолях различных органов.
Сок ягод барбариса легко возбуждает аппетит, а еще действует как слабительное. Помогают ягоды при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Ягоды очень эффективны для понижения артериального давления, и давно уже применяются в лечении шизофрении и наркомании. Настой из ягод принимают внутрь при дифтерии, а также при спазмах мышц, как обезболивающее и противовоспалительное средство. Барбарис очень часто используют в рецептах народной медицины для остановки внутренних кровотечений, в послеродовом периоде, а также при диабете.

Всем хорош озимый чеснок: и скороспел — поспевает к засолке овощей, и урожаен — луковицы и зубки у него крупнее, чем у ярового чеснока! Но крупные зубки – это не всегда хорошо. Ведь крупнее они потому, что число их в луковице (от 4 до 10-12 штук) меньше, чем у ярового, у которого бывает несколько десятков зубков в луковице. Следовательно, таков и коэффициент его размножения. Если, например, в луковицах по четыре зубка, то при посадке мы должны закопать в землю четвертую часть урожая. А это не по-хозяйски! К счастью, природа снабдила озимый чеснок замечательным дополнительным способом размножения. Известно, что чеснок не образует цветков, а, следовательно, и семян, поэтому размножается только делением луковиц. Озимые формы чеснока, как правило, стрелкующиеся. Но для чего же нужна чесноку стрелка, если на ней не может быть цветков? Так вот, эта стрелка несет не соцветие с семенами, а маленькие зубки чеснока. Их называют воздушными бульбочками. Они заключены в чехольчик и на одном растении их может быть около 100 штук. Вот где таится резерв размножения! Если мы хотим вырастить, например, 200 головок чеснока, то для посадки понадобится 50-40 луковиц с 4-5 зубками, а при размножении бульбочками их хватит всего с 2-3 растений. При этом важно и то, что кроме экономии посадочного материала мы при посадке чеснока бульбочками добиваемся еще и оздоровления посевного фонда. Ведь возбудители болезней чеснока находятся в почве и переносятся при посадке зубков вместе с ними, а бульбочки не имеют контакта с землей, и, следовательно, не являются носителями инфекции. К сожалению, очень многие огородники не пользуются этим экономичным способом размножения стрелкующегося чеснока. Кто-то не знает как правильно высаживать, а кто-то пробовал, но потерпел неудачу: у одних бульбочки замерзли, у других высохли, у третьих луковицы выросли, но мелкие. Расскажу о своем опыте выращивания чеснока и размножении его бульбочками. Итак, сначала надо вырастить чеснок и получить бульбочки. Здесь больших сложностей нет. Достаточно на нескольких растениях, выращенных из самых крупных зубков, оставить стрелки (у остальных я их выламываю для повышения урожая луковиц). Сначала стрелки свернуты в спираль. По мере роста они распрямляются, и как только они окончательно выпрямятся, надо, не медля, убирать урожай. В нашем случае урожаем являются как головки чеснока, так и бульбочки. Растения надо убирать целиком, связать их в пучки и повесить на чердак на 3-4 недели. За это время произойдет отток пластических веществ, находящихся в листьях и стебле, к луковице и воздушным бульбочкам, и они прибавят в весе. После того как стебель засохнет, можно отделить головки с бульбочками, стараясь сохранить чехольчики неповрежденными. Я предпочитаю высаживать бульбочки весной, так как при подзимнем посеве часть их вымерзает, часть посадочного материала выпирает на поверхность мерзлотой. До весны бульбочки храню прямо в комнате, упакованными в 2-3 слоя газетной бумаги и в открытом полиэтиленовом пакете. За месяц-полтора до посадки я их разбираю и кладу в холодильник, т.е. выдерживаю при температуре 4-5о С. Для чего это делаю? Таким образом у бульбочек как бы заводится пружина биологических часов. Если этого не сделать, растения не «чувствуют» времени, будут оставаться зелеными и расти до поздней осени, а иногда даже стрелковаться. Тогда мы получим некрупную невызревшую луковицу с мелкими зубками, не представляющую интереса ни как товарная луковица, ни как посадочный материал. Растения из бульбочек, охлажденных перед посевом, останавливаются в росте в начале августа. При этом формируется луковица из одного крупного круглого зубка диаметром до 3 см, именуемая однозубкой. Грядку готовлю с осени, потому что сажать чеснок надо рано весной, когда почва еще сырая, а тогда ее качественно вскопать будет трудно. Чесноку требуется плодородная некислая почва, он свето- и влаголюбив. Поэтому грядку располагаю на солнечном месте и хорошо заправляю органическими (ведро компоста на 1 кв2.) и минеральными (спичечный коробок суперфосфата и литровая банка золы на 1 кв2) удобрениями. Перед посевом бульбочки замачиваю на сутки в настое золы (1 ст. ложка на 1 стакан воды), меняя воду 3-4 раза. Всплывшие — удаляю. Сею на глубину 2-3 см через 3-5 см в ряду и 15-20 см между рядами. Посадки обязательно мульчирую слоем сена толщиной 5 см. Это позволяет сохранять влагу именно в верхнем — корнеобитаемом — слое почвы, и тогда отпадает необходимость в частых поливах, прополке и рыхлении. В начале августа, когда листья начнут желтеть, растения выкапываю. Если запоздать с уборкой, то надземная часть растений отомрет, и будет трудно найти луковицы в земле. Растения сушу 2-3 дня на солнце, разложив тонким слоем на пленке и укрывая на ночь от росы, связываю в пучки и досушиваю на чердаке. Выращенные однозубки являются полноценным посадочным материалом для осенней посадки, из которых на следующий год получаются крупные (до 150 г) головки чеснока.

Многие хвойные растения способны выдержать сильные морозы, но страдают от засухи и ожогов, особенно в первые пять лет жизни.

У большинства хвойных — поверхностная корневая система (исключение — высокорослые сосны) и густая крона, которая мешает дождям пропитывать под ними почву. Если дождей осенью было недостаточно, в зимнюю пору растения начинают переживать состояние засухи, поскольку хвоя продолжает испарять влагу до самых заморозков. Так что не забудьте осенью их обильно полить.

Есть еще один фактор, опасный для хвойных растений, — резкое повышение температуры воздуха весной, когда земля еще не успевает оттаять. В это время хвоя активно работает, испаряя влагу, а корни пока не в состоянии извлечь ее из мерзлой земли. Происходит своего рода "обезвоживание”, и растения, зеленые после зимы, в мае вдруг желтеют, и хвоя начинает осыпаться. Чтобы сберечь хвою, землю под растениями необходимо после таяния снега полить теплой водой.

Самый же опасный период для хвойных — время таяния снега. В марте яркие солнечные лучи, усиленные отражением от снегового покрова, способны погубить те части растения, которые находятся над уровнем снега. Поэтому уже в конце февраля растения рекомендуется связать шпагатом и неплотно обернуть мешковиной, светлой хлопчатобумажной тканью или крафт-бумагой в несколько слоев. Нельзя использовать полиэтиленовую пленку (все будет преть), и практически бесполезен нетканый материал. Укрытие снимают после того, как растает снег.

Наиболее эффективным способом защиты считается установка вблизи растений экранов с наиболее освещенной стороны.

У достаточно неприхотливого однолетнего флокса продолжительный период цветения — с конца июня до заморозков, цветет он ярко, пышно, обладает изумительным ароматом. Цветки разноцветные — белые, розовые, красные, кремовые, сиреневые, фиолетовые с глазком в центре или без него. Флоксы очень декоративны, поэтому прекрасно подходят для создания бордюров вокруг клумб, вдоль дорожек, для групповых посадок в сборных цветниках. Наиболее популярен однолетний флокс Друммонда — компактный ветвистый куст 35 — 40 см высотой, с яркими, собранными в соцветия простыми и звездчатами цветками.
Однолетние флоксы для более раннего цветения выращивают через рассаду, высевая семена в марте. Всходы появляются через 7 — 10 дней. После появления двух настоящих листьев сеянцы пикируют. Подращенную и закаленную рассаду высаживают в удобренную почву обязательно с комом земли в конце мая на расстоянии 20х30 см, на солнечное место.
Для формирования красивого куста над 4 — 5 листочками растения прищипывают. Можно выращивать флокс однолетний и семенами, высевая их в грунт в мае. Семена заделывают в почву на глубину 1 — 2 мм. При температуре грунта 13 — 18 градусов всходы появляются через 10 — 21 день.
Семена флокса однолетнего вызревают к началу августа. Собирают их ежедневно, так как коробочка лопается и семена высыпаются. Они сохраняют всхожесть только 2 года. Многолетним называют более поздний флокс, цветущий летом и под осень, — Phlox paniculata L. Он тоже славится обильным и пышным цветением, а также необыкновенной привлекательностью, приятным, хоть и несильным ароматом и разнообразием окраски цветков. Благодаря этому можно добиться удивительного сочетания, если сажать цветы группами.
Из рано цветущих низкорослых флоксов ценны флокс американский — Ph. divaricata L. и стелющийся — Ph. stolonifera Simp, а также дерновый — Ph. sebulata setacea L., достигающий высоты 15 — 40 см, с голубыми или белыми цветками. Эти флоксы называются также весенними, потому что зацветают они в апреле и мае.
Флокс стелющийся около 15 см высотой, с красными, розовыми или фиолетовыми цветками. Флокс дерновый такой же высоты, но со светло-лиловыми и розовыми цветками. Его называют дерновым, потому что он рекомендуется для замены дерна в парках на солнечных местах и в полутени. Эти низкорослые флоксы особенно хороши для посадки на каменистые участки и бордюры, в почву с примесью лесной земли или листового перегноя. Они могут размножаться и самосевом.
Промежуточную группу между вышеназванными весенними флоксами и летним флоксом (Ph. Paniculata) составляет раннелетний флокс — Ph. Arendsi Hort., представляющий собой помесь между видами Ph. paniculata и Ph. divaricata. Правда, сорта этого флокса еще немногочисленны. Из них сорт «шарлота» цветет уже в мае, а другие в июне — июле.
Как мы уже отмечали, настоящим летним многолетним флоксом является Ph. Paniculata, то есть флокс метельчатый. Почву для летне-осенней посадки готовят заранее. Она должна запасти достаточно влаги. Если перед посадкой стоит теплая погода, а дождей нет, то участок обильно поливают. После подсыхания почву рыхлят культиваторами на 12 — 15 см.
Посадку проводят одно-, двух- или трехстрочными лентами. Расстояние между лентами 60 — 80 см, между строчками в ленте 35 — 50 см, а между растениями 30 — 40 см. Часто флоксы высаживают куртинами, но не более шести растений на 1 кв. м. При посадке корешки расправляют, деленку стараются посадить так, чтобы после уплотнения и оседания почвы сформировавшиеся глазки были заглублены не более чем на 4 — 5 см. При заглубленной посадке растения хуже развиваются.
После посадки цветы обильно поливают, расходуя на 1 кв. м не менее 15 л воды. После оседания и подсыхания почвы ее рыхлят и мульчируют торфом или торфокомпостом слоем 4 — 5 см. В это же время высаживают и хорошо развивающиеся весенние черенки. А вот черенки летней заготовки на постоянное место высаживают уже на следующий год. Летнюю пересадку флоксов проводят с комом земли и без деления корневой системы.
Осеннюю посадку завершают до середины августа. Обычно у кустов, подвергшихся делению, сохраняют стебли (не более 20 — 25 см). Необрезанные растения хуже укореняются, корни подсыхают, нарушается соотношение между надземной частью и корневой системой. Зимой, если грянут морозы, такие растения могут вымерзнуть.

Мавританские газоны появились в VII — VIII вв. нашей эры, когда на территории Северной Африки и Испании существовали исламские княжества. Об этом виде газона стали забывать, когда появилась мода на газоны, состоящие только из злаковых трав, и отдельные клумбы и цветники. Но в последнее время мавританские газоны стали очень модными. По сути, это небольшой природный цветник, имитирующий луговую растительность. Считается, что он самый неприхотливый, не требует особого ухода, его можно разбить на любой почве.
Википедия гласит: «мавританский газон — единственный, который нужно косить всего раз в год. В отличие от английского газона, состоящего из плотно засеянных и коротко подстриженных стеблей травы (разновидностей осоки), придающего пейзажу аккуратный, но довольно однообразный и несколько пресный вид, мавританский газон представляет собой фактически луг с целым набором полевых цветов». Мавританский газон засевается смесью семян злаковых трав и диких полевых цветов, которые подбираются так, чтобы они зацветали в разное время, с ранней весны и до начала осени. Типично газонные злаковые травы (например, райграс, овсяница, мятлик и др.) составляют 3/4 от общего количества семян и семена 5 — 20 видов цветочных культур.
Часто для мавританского газона место в саду выбирают открытое, солнечное. Но его можно заложить и по берегу водоема, под кронами деревьев, около живой изгороди — для него подойдет даже не очень плодородный участок, непригодный для более прихотливых растений. Правда, если нужно засадить тенистые места, придется составить смесь семян теневыносливых и неприхотливых растений. Список цветущих растений, которые можно использовать для создания лужайки, достаточно велик: здесь и ноготки, и васильки, и различные сорта льна, и ромашки. В травосмесь смесь могут входить дельфиниум, немезия, хризантема, нигелла, гвоздика китайская, эшшольция, водосбор, гайлардия, дороникум, купальница, эригерон, вероника, примула, гипсофила, гвоздика, энотера, зеферантусы, первоцветы, маргаритки, льнянка, поповник, карликовые циннии, смолевка, клевер луговой, незабудки, мак восточный и др. В травосмесь часто входят и ранние луковичные, хорошо сочетающиеся со злаками, — крокусы, пролески, нарциссы, птицемлечники, мускари, тюльпаны, рябчики.
Менее трудоемкой альтернативой мавританскому газону может стать газон из смеси низких многолетних трав, к которым можно подсеять засухоустойчивые невысокие неприхотливые однолетние цветы (космея, василек, льнянка, гипсофила однолетняя, акроклинум, нигелла, однолетний лен, мак-самосейка, куколь, иберис, календула, эшшольция и др.). Как уже отмечалось, желательно, чтобы в состав такого газона входило не менее 10 — 15 цветущих растений. Тогда ваш луг будет постоянно цвести. Например, календула цветет с июня до глубокой осени, лен многолетний в июне — июле, василек мускусный обильно цветет с июня по октябрь, мак с июня до осени, маттиола двурогая с июня до августа, нигелла дамасская с конца июня по август, лен крупноцветковый цветет в июне — июле, золотарник в августе — сентябре 40 — 45 дней и т. д.
Несмотря на то, что такой газон считается неприхотливым, перед посевом участок необходимо подготовить — выровнять, очистить от мусора и сорняков. Чтобы избежать застоя воды, понадобится дренаж. При необходимости можно внести органические удобрения (перепревший навоз, перегной), торф, песок, а уже непосредственно перед посевом азотосодержащее газонное удобрение. Сорняки надо тщательно уничтожить. На обычном регулярно подстригаемом газоне они могут постепенно исчезнуть, но не на постоянно цветущем. Необходимо прокопать почву на глубину 15 — 30 см, тщательно очищая верхний слой от камней и корневищ сорняков. Подготовленную землю обязательно уплотнить, прикатать и слегка проборонить. После этого участок должен постоять недели две, в течение которых нужно постоянно выпалывать прорастающие сорняки.
На 1 кв. м высевают приблизительно 10 г семян. Сеять лучше осенью (посев под зиму); если вы это не сделали, тогда начинайте посев в первой половине мая в безветренную погоду. Высевают семена во влажную почву на глубину 1 — 5 мм, заделывают граблями и прикатывают, после чего осторожно поливают из лейки с мелким ситом. Полив должен быть регулярным, аккуратным, чтобы семена не смыло водой, иначе образуются проплешины. Можно на первое время накрыть газон укрывным материалом, например, лутрасилом, и поливать прямо через него, тогда почва не размоется, семена останутся на месте, будет создан благоприятный для всходов микроклимат. Если все сделано правильно, уже через неделю-другую появятся первые всходы.
Пока нежные ростки развиваются, им требуется регулярный полив. Кстати, в специализированных магазинах можно купить смесь, которая называется «мавританский газон». Поскольку упаковка обычно содержит два отдельных пакета — с семенами злаковых трав и отдельно с семенами однолетних и многолетних цветов, можно варьировать создание мавританского газона. Можно сразу смешать семена трав и цветов и равномерно засеять участок. Другой вариант: вначале посеять травы, а цветы потом, создавая цветущие островки. Причем если вы решили сеять под зиму, то семена цветов можете досеять уже весной.
Скашивают мавританский газон после того, как уже взрослые растения рассеют семена. Но нужно правильно определить время. Первую стрижку мавританского газона проводят, после того как появились всходы злаковых, но до появления первых всходов цветочных культур. Вторая стрижка — после отцветания и обсеменения летников (сентябрь — октябрь). Скашивают посадки на высоте 8 — 10 см от поверхности почвы. Если на лужайке высажены луковичные, то осеннее скашивание можно проводить только после полного отмирания их листьев. Многолетний газон в последующие годы стригут до отрастания многолетников. Следует каждый год подсевать семена однолетних растений или подсаживать рассаду.

Самшит устойчив к зимним холодам, но, это вечнозеленая культура, и она может болеть или даже погибнуть от зимних ветров и весеннего горячего солнца.
Самшит лучше всего посадить весной, так он хорошо укоренится. По осени самшит сажать не рекомендую, он может не перезимовать.
Осенью, непосредственно перед морозами (начало ноября) проведите обильный полив, он насытит растение влагой на весь зимний период
Затем желательно провести мульчирование почвы под кустиками самшита, для этого подойдет торф или перепревшие хвойные иголки. Сухой листвой лучше не укрывать, если зима будет влажная, такая мульча будет подпревать и могут развиваться грибные болезней.
Когда установятся устойчивые холода до -10 С, нужно притенить растение. Небольшие кустики полностью закройте деревянными ящиками с отверстиями для вентиляции.
Более крупные растения на зиму подвязывают к опорам, которые защитят от поломок при выпадении мокрого снега, и полностью обвязывают лапником или лутрасилом.
Бордюры и невысокие изгороди нужно укрывать в 2-3 слоя нетканым материалом или мешковиной, тщательно закрепляя. Во избежание поломок кусты можно связать.
С наступлением теплой весенней погоды укрытия снимают, чтобы растение не выпрело. Оставшееся еще количество снега следует разрыхлить и убрать от растений, чтобы солнце быстрее прогрело почву, тогда пробудившиеся корни раньше начнут подавать влагу листочкам.

Канны хорошо растут и пышно цветут на светлых, защищенных от ветра участках с рыхлыми, плодородными почвами. Им необходимы простор, обильный полив и подкормки.

В условиях cредней полосы растения заблаговременно подращивают. Это нужно делать уже в марте–апреле, если у вас есть зимняя теплица (в крайнем случае, в мае – в комнате или пленочной теплице). Для начала корневища "будят", поместив их во влажное теплое место в рыхлом материале, например, стружке или верховом торфе.

Когда почки начнут прорастать, самое время заняться делением канн. В теплицах промышленного образца корневища делят, оставляя 1–2 почки. Садовники могут использовать более крупные куски, удалив лишь засыхающие части. Куст тогда получится гораздо крупнее.

Деленки с проросшими почками и образующимися корнями высаживают в крупные горшки, заглубляя на несколько сантиметров. Одно из условий их быстрого роста – теплая почва. При появлении первых листьев растению требуется хорошее освещение. Иногда, при неблагоприятных условиях, края листьев подсыхают. После высадки в грунт их можно будет обрезать. Молодой лист, еще свернутый в трубочку, должен быть здоровым. Если на нем или на стебле появятся пятна, лучше обработать растение фунгицидом.

Канны "переселяют" в сад лишь после того, как окончательно исчезнет угроза заморозков. При этом выбирают тихое, хорошо освещенное солнцем место. В качестве подкормки используют растворимые удобрения с высоким содержанием фосфора и небольшим количеством азота.

Учитывая размеры канн, их нужно высаживать на расстоянии не менее 60 см друг от друга. А чтобы создать небольшую плотную куртину, можно поместить их немного ближе друг к другу – по 5–7 штук на квадратный метр.

Развитое растение, высаженное в грунт в июне, пышно зацветает уже через месяц. Его прочные цветоносы не требуют опоры.

Многие сорта после цветения сами сбрасывают увядшие лепестки и поэтому не требуют особого ухода. Летом канны практически не болеют и не страдают от вредителей. Однако молодые ростки лучше беречь от слизней.

Осенью, при похолодании и вероятности заморозков, растения желательно окучить на высоту до 10 см. Дальше все зависит от погоды. Поврежденная морозом листва чернеет и "повисает". Это значит, что канны необходимо как можно скорее выкопать. Важно, чтобы земля и находящиеся в ней корневища не успели промерзнуть.