Сульфат меди(II) (медь сернокислая) (CuSO₄) в номенклатуре минералов известна под несколькими наименованиями: халькантит, бутит, халькианит и др. Характеризуется как негорючее, пожаро- и взрывоопасное вещество. Обладает высокой гигроскопичностью. Хорошо растворяется в воде, спирте и соляной кислоте. Попадая во влажную среду, присоединяет 5 молекул воды, превращаясь в медный купорос (CuSO₄·5H₂O) – это кристаллогидрат сульфата меди. Он состоит из кристаллов ярко-голубой окраски, которые легко растворяются в воде. В сухой среде кристаллогидраты теряют воду и превращаются в белый или бело-серый порошок. Купорос – общее (тривиальное) название некоторых сернокислых металлических солей (медный, железный, цинковый и др.). В систематической номенклатуре тривиальные наименования таких соединений считаются более удобными, рациональными и приняты во всем мире.

Мочевина – это вещество, химическая формула которого имеет вид (NH2)2CO. Мочевина неплохо растворяется в сернистом ангидриде, жидком аммиаке и в воде. Получают мочевину путем синтеза из аммиака и углекислого газа при температуре около 150 градусов выше нуля. Помимо применения в качестве удобрения мочевина используется и в пищевой промышленности – обычно как пищевая добавка под номером Е-927, наиболее часто такая добавка применяется в различных жевательных резинках.

В составе мочевины практически половина азота (около 44%). Азот растениям нужен в первую очередь для полноценного их роста и развития. В случае с мочевиной важно знать, что растения смогут использовать лишь половину дозы азота, содержащегося в данном удобрении. Однако, несмотря на это, дозировку мочевины лучше не повышать из-за процесса нитрования.

Если почва бедна азотом, то лучше повысить его содержание путем сочетания мочевины и сульфата магния, тогда нитрования в таком объеме, как при внесении больших доз мочевины, не наблюдается.

Мочевина выпускается обычно под двумя марками – А и Б. Обычно мочевина марки А используется в промышленности, а вот Б как раз и применяется в качестве удобрения. Внешне – это гранулы беловатого цвета с заметным оттенком желтизны. В последние несколько лет начали выпускать и таблетки, содержащие мочевину, однако найти их в свободной продаже пока сложно. Таблетки хороши тем, что имеют специальную оболочку, которая препятствует испарению азота до попадания удобрения в почву при поверхностном внесении. Учитывая это, таблеток в весовом отношении нужно существенно меньше, чем гранул, однако стоимость мочевины в таблетках выше, поэтому экономический эффект практически незаметен.

Преимущества и недостатки мочевины

Несомненные достоинства мочевины – это ускорение роста вегетативной массы, увеличение содержания белка у злаковых культур, укрепление иммунитета растений, профилактика от размножения вредителей, несомненное удобство использования, в том числе и благодаря полному растворению без остатка.

Недостатки мочевины: передозировка удобрения в большинстве случаев вызывает сильные ожоги у растений и может привести к их гибели, с целым рядом удобрений мочевина не сочетается (древесная зола, кальциевая селитра, простой суперфосфат, известь, мел, гипс и доломитовая мука).

Сочетать мочевину можно с фосфоритной мукой и сульфатом аммония – для быстрого внесения (эти составы не пригодны для хранения) или с натриевой селитрой, калиевой селитрой, аммиачной селитрой, хлористым калием, сульфатом калия и навозом – эти составы могут храниться долго.

Почему нельзя сочетать мочевину с рядом удобрений? Дело в том, что это удобрение высококислотное, поэтому если одновременно с мочевиной внести известь, древесную золу, мел или доломитовую муку, то возникнет реакция, которая просто нейтрализует данный состав, выделяя одновременно в почву много солей.

Если же смешать мочевину и монофосфат или кальциевую селитру, то почва будет не засоляться, а закисляться, потому что в основе всех этих удобрений лежат кислоты.

Как применять мочевину в качестве удобрения?

В подавляющем количестве азот, а, следовательно, и азотные удобрения необходимы растениям в весеннее время, в тот период, когда начинается активное сокодвижение и вегетация. Внесение мочевины в осеннее время может вызвать активацию ростовых процессов и растения просто вымерзнут или сильно подмерзнут зимой. Однако, если участок пустует и посадка на нем запланирована в осеннее время, то и осенью можно удобрить почву мочевиной, только нужно иметь ввиду, что примерно 40-45% из содержащегося в мочевине азота при внесении ее в осеннее время в почву может довольно быстро разложиться и буквально улетучиться.

При внесении мочевины весной использовать лучше не сухое удобрение, а растворенное в воде, это сведет к минимуму риск возникновения ожогов у растений. Следует помнить, что вносить даже растворенную в воде мочевину лучше всего в заранее увлажненную почву или после обильного дождя. Сухую мочевину вносить лучше на участки, предназначенные к посадке, и делать это не простым разбрасыванием по поверхности, а с обязательной заделкой в почву путем перекопки или вспашки. При этом от разбрасывания мочевины по поверхности почвы до перекопки или вспашки грунта должно пройти минимальное количество времени, иначе большая часть азота может попросту испариться либо превратиться в аммиак. Общие сроки разложения мочевины довольно короткие – обычно не более пяти дней.

Серьезный просчет допускают садоводы и огородники, которые разбрасывают гранулы мочевины весной в саду и огороде прямо на не растаявший еще снег или вносят мочевину во время дождя (также путем разбрасывания по поверхности почвы). При таком внесении большая часть азота, содержащегося в мочевине, либо испарится, либо вымоется в более глубокие, недоступные корням слои почвы.

Самый оптимальный вариант подкормки мочевиной плодовых растений и ягодных кустарников заключается в ее внесении в растворенном в воде виде в заранее выкопанные в прикустовой зоне или приствольной полосе ямки или траншейки, глубиной в 3-4 см (под мощные растения можно до 10 см). Сразу после внесения удобрений и ямки, и траншейки нужно закопать. Такое внесение препятствует испарению азота, содержащегося в мочевине, и не допускает его вымывания в более глубокие слои почвы.

В период вегетации использование мочевины в качестве подкормки более всего оправдано, если у растений наблюдаются явные признаки азотного голодания, то есть растения развиваются крайне медленно, имеют угнетенный вид, листовые пластинки у них нетипично малого размера, а завязи в значительной степени осыпаются. Начальный признак нехватки азота – это пожелтение или осветление листовых пластинок, однако, в данном случае можно допустить и ошибку, поскольку на нехватку влаги и недостаток железа в почве растения реагируют точно также.

Чтобы отличить нехватку железа и влаги от недостатка азота, необходимо повнимательнее рассмотреть листовые пластинки растений в дневное время: если действительно мало азота, то в дневные часы вы не заметите увядания листовых пластинок, а в том случае, если в почве мало влаги или железа, то увядание листьев будет наблюдаться. Кроме того, при нехватке именно железа молодые листочки будут желтеть в первую очередь и только после этого пожелтение будет заметно и на старых листовых пластинках, а вот при нехватке в почве азота сперва желтеть будут именно старые листовые пластинки и только потом – молодые.

В разгар вегетационного периода, при нехватке в почве азота, мочевину можно вносить как в сухом виде, так и в жидком, а можно и обрабатывать ею растения, проводя внекорневую подкормку.

Как приготовить жидкое удобрение из мочевины?

Жидкое удобрение из мочевины приготовить довольно просто в виду его хорошей растворимости в воде (даже без осадка). Чаще всего делают растворы, содержащие либо 0,5% мочевины, либо 1%. Это значит, что в ведре воды нужно растворить либо 50 и 100 г мочевины, соответственно, либо 5 и 10 г мочевины растворить в литре воды.

Нормы внесения мочевины

Мочевину считают универсальным азотным удобрением, оно подходит как для овощных культур, так и для ягодных, плодовых и цветочных, и может быть использовано на любых типах почв.

Если следовать инструкции по внесению мочевины, то дозировки будут следующими: в виде гранул, то есть в сухом виде, на квадратный метр почвы нужно внести порядка 5-10 г удобрения, заглубив его на 3-7 см (до 10 см, в зависимости от размера растения) в заранее увлаженную почву; растворенное в воде удобрение нужно вносить в количестве 20 г на квадратный метр почвы как под овощные, так и под плодовые или ягодные культуры; обработка растворенной в воде мочевиной, то есть внекорневая подкормка – тут дозировка под овощные культуры следующая – 5 г на ведро воды в пересчете на квадратный метр, под кустарники и деревья – 10 г на ведро воды и также на квадратный метр; при высадке растений в почву в посадочную ямку нужно внести 4-5 г удобрения, но обязательно перемешать его с почвой, чтобы исключить контакт корней с карбамидом.
 

Контроллер температуры для солнечного подогрева воды.

Нагреется вода в водогрее, сработает регулятор и включит насос, который будет перекачивать воду в бак, пока не пойдет холодная вода.

Сгоревшие светодиоды легко определить по черной точке на желтом фоне.

Древесные породы обычно окрашивают так называемыми морилками и бейцами. Наиболее известны из них ореховая морилка, бейцы № 10 и 12. Вот несколько составов для окраски различных древесных пород (в зависимости от площади окрашиваемой поверхности нужно пропорционально изменить соотношение указанных объемов):
— окраска древесины дуба и бука в черный цвет — 50 г нигрозина, разведенного в 1 л воды;

— окраска древесины дуба, бука и березы в коричневый цвет — 1 г коричневого красителя для дерева и 10 г ореховой морилки на 1 л воды;

— окраска древесины сосны, ели, березы и бука в коричневый цвет — 3 г кислотного хромкоричневого красителя, 3 г уксусной эссенции и 10 г алюминиевых квасцов на 1 л воды;

— окраска древесины березы в красно-коричневый цвет — 5 г красителя «Маринго», 5 г красителя «Рубин» и 20 г бейца № 12 на 1 л воды;

— окраска древесины березы и бука под красное дерево — изготавливаются два раствора: 50 г медного купороса на 1 л воды и 100 г желтой кровяной соли на 1 л воды; вначале поверхность обрабатывают первым раствором, затем выдерживают 10 минут и наносят второй раствор;

— окраска древесины березы под орех — 20 г ореховой морилки и 2 г бейца № 10 на 1 л воды;

— окраска под старый дуб — 16 г поташа, 20 г сухих красок «анилин коричневый», 20 г сухой синей краски растворить в 0,5 л воды, смесь кипятить 20—30 минут, после чего добавить чайную ложку уксуса; поверхность покрывать горячим раствором с помощью кисти;

— окраска под седой дуб — обработанную поверхность из древесины дуба покрасить сначала черным спиртовым лаком. Когда лак высохнет, на поверхность насыпать серебряный порошок. Затем чистым тампоном втереть порошок в поры дуба. Остатки серебряного порошка удалить с поверхности (примерно через час) чистым тампоном. Порошок, оставшийся в порах дерева, окажется слегка приклеенным лаком, и на дубе появится «седина».

Важным условием, обеспечивающим доброкачественность колодезной воды, является правильная эксплуатация колодца. После окончания строительства или ремонта колодца, а также в том случае, если колодезной водой долго не пользовались, необходимо провести дезинфекцию колодца (не путать с хлорированием воды в колодце!). Перед дезинфекцией нужно откачать воду из колодца, затем очистить его от строительного мусора и загрязнений и протереть или обильно обрызгать стенки 3% раствором хлорной извести. Для приготовления такого раствора 300—400 г сухой хлорной извести нужно развести в ведре воды. После того как колодец вновь наполнится до первоначального уровня, в него заливают раствор хлорной извести, приготовленный из расчета 1 кг извести на 1 м3, или на 80—100 ведер воды.

Определить объем воды в колодце совсем несложно. Для этого площадь зеркала воды нужно умножить на высоту столба воды, которую замеряют, опустив в колодец шест или веревку с грузом — по длине смоченного конца устанавливают высоту столба воды. Площадь зеркала воды в колодце определяют, измеряя две его стороны. Расчет объема воды производится следующим образом: предположим, что глубина воды в колодце 7 м, а ширина каждой из двух сторон сруба 1 м, следовательно, площадь зеркала воды 1 м2. Умножим 7 м на 1 м2, получим объем воды в колодце 7 м3, т. е. 7000 литров. Свежей хлорной извести нужно 400 мг на 1 л. Следовательно, на 7000 л нужно 2 800 000 мг или 2 кг 800 г.

Раствор для дезинфекции колодца готовят так: хлорную известь тщательно растирают в небольшом количестве воды, хорошо перемешивают и дают отстояться. Приготовленный осветленный раствор для дезинфекции заливают в колодец и перемешивают шестами в течение 10—15 мин. После этого колодец закрывают крышкой на 6—8 ч, а потом откачивают воду до тех пор, пока не исчезнет запах и привкус хлора. Брать воду для хозяйственных целей в это время нельзя.

При проведении хлорирования нужно следить за качеством хлорной извести. Оно в значительной степени зависит от длительности и способа хранения. Хорошая хлорная известь имеет вид порошка и сильно пахнет хлором. Долго и неправильно хранимая, подмоченная или впитавшая влагу из воздуха, известь теряет запах, лишается дезинфицирующих свойств, превращается в кашицу. Об эффективности хлорирования можно судить по запаху. Если после дезинфекции вода совершенно не пахнет хлором, необходимо повторить хлорирование, приблизительно вдвое уменьшив дозу хлора. После окончательной дезинфекции воду откачивают, пока привкус хлора не исчезнет.

При желании поверхности гипсового изделия можно придать вид древесины, бронзы, чугуна и т.д. Перед тонированием изделие хорошо высушивают. Сушку начинают с 25 С, доводят ее до 45 С и лишь в конце – до 55 С. Не рекомендуется поднимать температуру сушки выше и ускорять процесс. Можно и просто выдержать изделие в сухом теплом месте несколько дней. Затем его дважды обязательно пропитывают горячей олифой или раствором шеллака и канифоли в техническом спирте. Олифу или лак наносят широкой флейцевой кистью. Такая грунтовка делает гипс негигроскопичным, а на тонируемой поверхности не образуются пятна. После грунтования изделие опять высушивают. Пропитанный олифой гипс с течением времени приобретает вид, близкий к старому мрамору. А предметы из гипса, покрытые шеллачным лаком, напоминают терракоту. Так же просто и тонирование под воск. Для этого поверхность гипсового изделия покрывают раствором воска со скипидаром или бензином и небольшим количеством желтой масляной краски. Через 2 часа изделие протирают мягкой тряпкой до блеска. Отделывая изделие «под кость», его сначала обрабатывают «мыловаром». 30 г наструганного белого мыла растворяют в литре горячего кипяченого молока, охлаждают и щетинной кистью наносят на поверхность. После сушки полируют изделие нитролаком, слегка подкрашивая углубления желтой масляной краской. Чтобы поверхность не блестела, ее протирают тальком. При патинировании гипсового изделия (окраска «под бронзу») применяют масляные краски, предварительно подобрав их по цвету. Например, для коричневого тона рекомендуется следующий состав (в частях по массе): охра – 11, сиена натуральная – 33, сажа – 28, скипидар – 70, сиккатив – 70. Для зеленовато-коричневого тона: охра – 120, сиена натуральная – 196, сажа – 9, зелень – 6, скипидар – 200, сиккатив – 200. Краску наносят в 3 слоя. Выпуклые части изделия покрывают жидким составом, углубления – густым. Первый слой краски должен быть светлым. После высыхания его слегка обрабатывают мелкой шкуркой и протирают ацетоном. Второй слой должен быть более темным и густым, для чего в состав вводят небольшое количество бронзового порошка. После высыхания второго слоя наносят третий. Его разжижают скипидаром, в котором растворен пчелиный воск (40 г на 500 г растворителя). Воск делает краску матовой. Перед окончательным высыханием третьего слоя его слегка снимают на выступающих частях рельефа. Затем протирают тонируемые поверхности мягкой фланелью, припорошенной тальком, а в местах, которые желательно оттенить, – смесью талька с порошком окиси хрома. Для усиления эффекта тонировки выпуклые части можно припорошить смесью графитовой пудры с бронзовым порошком. Для имитации темной бронзы рекомендуется использовать охру светлую или золотистую, сиену натуральную, умбру натуральную, сажу; для светлой бронзы – умбру натуральную, сажу или сиену натуральную, охру светлую или золотистую, окись хрома или кобальт зеленый, белила свинцовые или цинковые.Тонирование гипсовых изделий «под старую бронзу» почти тождественно получению патины на настоящей бронзе: 1. Сначала гипсовое изделие пропитывают олифой и оставляют на ночь. Затем покрывают его смесью бронзового порошка, разведенного в лаке, подсушивают в течение 20 мин и наносят второй слой смеси. Когда он высохнет, поверхность изделия покрывают следующим составом: 10 г азотнокислого серебра, растворенного в 100 г уксусной кислоты и разбавленного 300 г воды; для получения того или иного тона можно ввести соответствующие пигменты. Тонкий слой бронзового порошка, нанесенный на изделие, окисляется этим раствором. Чем концентрированнее раствор, тем сильнее окисляется пленка. Обработанное изделие либо протирают бархатной тряпочкой, либо покрывают воском, растворенном в скипидаре. 2. Для придания гипсовым фигурам вида античной бронзы, приготавливают два раствора: 1) Льняное масло кипятят с раствором едкой соды на мыло, прибавляют раствора поваренной соли и уваривают до выделения крупинок мыла; раствор процеживают через полотняную тряпку, отжимают мыло, растворяют его в дистиллированной кипящей воде и процеживают. 2) 4 медного купороса и 1 железного купороса растворяют вместе в дистиллированной воде, цедят, часть раствора кипятят в чистой медной посудине и вливают первый раствор до образования осадка. Отделив зеленый клочковатый осадок, приливают к нему остальной раствор и опять кипятят; через некоторое время жидкость сливают, промывают осадок (медное мыло) сначала горячей, потом холодной водой, наконец, выжимают его между полотняными тряпками досуха. Затем уваривают 1 500 чистого льняного масла в 375 мельчайшего глета, процеживают через льняную тряпку и ставят в теплое место; когда отстоится, 468 масла сплавляют с 250 медного мыла, полученного выше, и 156 белого воска в фаянсовой посуде, при умеренном нагревании (лучше всего на водяной бане). Эта смесь наносится посредством кисти на нагретый до 70° гипсовый предмет; когда вследствие охлаждения лак более не всасывается, разогревают предмет снова и опять покрывают лаком, пока предмет не насытится им. В заключение ставят его на одно мгновение в нагреваемую камеру, потом выставляют на воздух, пока не исчезнет запах лака, натирают ватой или мягкою льняною тряпкою и на некоторые места наносят небольшое количество бронзового или золотого порошка. Для имитации чугунной отливки гипсовое изделие можно покрыть темно-серой краской, составленной из охры, белил и сажи на олифе, смешанной с сиккативом. После высыхания краски изделие протирают сухой смесью из графита, мумии, охры, белил, ультрамарина. Чтобы сделать поверхность изделия из гипса блестящей, ее покрывают составом из 5 частей глицерина и 95 частей силикатного клея.

Как самому сделать герметик для различных целей.

Герметик для металла. Если надо заделать повреждения в металлических предметах, не подвергающихся нагреванию. Надо взять 16 весовых частей железных опилок, 2 в.части нашатырного спирта и 1 в.части серы. Перед употреблением к этой смеси прибавляют воду и тщательно перемешивают до образования густой пасты, которой и замазывают трещины. Эта масса затвердевает через сутки.

Жаропрочный герметик для заделки повреждений в металлических частях. Для этого 140 г железных опилок, 20 г гашеной извести, 25 г мелкого песка и 3 г нашатырного спирта тщательно перемешивают и добавляют пищевой уксус до образования густой пасты. Этим герметиком замазывают повреждения, дают ему высохнуть и прокаливают.

Невысыхающий герметик. К автомобильной эмали добавьте 10% касторового масла, перемешайте эту смесь и поставьте в открытом сосуде в теплое место. Через несколько дней растворитель, который входит в состав нитроэмали, испарится, смесь станет густой - и герметик готов. Процесс можно ускорить, если подогревать смесь на водяной бане. Чем меньше в смеси масла, тем более густой она будет.

Герметик термостойкий. Берут 400 г окиси магния, 50 г окиси цинка, 50-100 мл воды смешивают в ступе. От количества воды зависит вязкость герметика. Этот герметик твердеет очень медленно.

Герметик стойкий к маслам. 180 г окиси цинка, 150 г жидкого стекла и 170 г асбестовых или льняных волокон растирают в ступе до получения густой пасты. Этот герметик служит для уплотнения соединений.

Орешки рекомендуют предварительно скарифицировать, т.е. нарушить деревянистый околоплодник семени.

Стачиваем на наждачном круге часть скорлупки со стороны "ямочки", до образования маленького отверстия.

Ради интереса один орешек расковырял дальше.

Скарифицированные семена отправляем в литровую банку с водой комнатной температуры.

Отремонтировать неисправную микроволновку иногда можно с помощью другой неисправной микроволновки такой же мощности. Причем фирма-изготовитель не важна. Обычно детали выходящие из строя одинаковые - предохранитель, диод и конденсатор. Мне попалась печка с битым блоком электроники и с заведомо исправными вышеперечисленными деталями. Простая перестановка элементов дала положительный результат.

Конденсатор, диод и высоковольтный предохранитель находятся в правой нижней части на фото

Проверить предохранитель можно обычным тестером (пробником на сопротивление) - должен звониться

Неисправный конденсатор  звонится между клеммами.

Заодно поменял и двигатель вращения тарелки

Прежде чем собирать лекарственные растения, нужно хорошо изучить их. Это поможет отличить настоящие растения от похожих на них, ядовитых или не обладающих нужными целебными свойствами.

 Заготовку лекарственных растений ведут с ранней весны до поздней осени. При этом учитывается экология местности, где они растут. Собирают их подальше от автомобильных трасс, промышленных предприятий. Нельзя заготавливать растения на полях, где применяют минеральные удобрения, ядохимикаты. Надо также учитывать и радиационную чистоту района.

Следует помнить, что на лекарственные растения, как и на все другое, бывают урожайные и малоурожайные годы. Не надо делать заготовку трав из года в год на одном и том же месте — они должны воспроизвести свои естественные запасы. Если в этом году вы сделали большую заготовку того или иного растения, не заготавливайте его в следующем — сырье прошлого года имеет почти те же свойства, что и предыдущего. Срок его хранения 2-3 года.

Необходимо также помнить, что травы на участке сбора полностью не вырывают, отдельные экземпляры оставляют для сохранения природных запасов.

Ценность сырья зависит от накопленных в растениях биологически активных веществ, а их наличие — от почвы, где они произрастают, периода заготовки. Более ценные те растения, которые выросли на хороших черноземных почвах, на южных склонах холмов, оврагов.

Каждое лекарственное растение содержит в себе одно или несколько веществ, способных при наличии определенных условий проявлять в организме человека или животного те или иные целебные свойства. Эти вещества бывают распределены по всему растению, но чаще сосредоточены лишь в определенных его частях, поэтому для лечения употребляется или все растение целиком, или только некоторые его части: у одних растений это цветы, у других — листья, у третьих — корни, у четвертых — вся надземная часть растения и т. д.

Заготавливают наземную и подземную части растений: кору, ветки, почки, листья, цветы, стебли, плоды, корни, корневища, клубни, корнеплоды. Количество и качество полезных веществ, содержащихся в растениях, в разное время их роста и развития бывает неодинаково. По этой причине сбор лекарственных растений приурочивается к моменту наибольшего содержания действующих веществ.

Почки собирают ранней весной в марте— апреле, когда они только набухли, но еще не пошли в рост. Березовые почки можно собирать и раньше — с января.
У тополя собирают только листовые почки. Первыми у этого дерева распускаются цветочные почки, из которых образуются сережки, а листовые в это время еще закрыты. Их срезают ножом или обрывают руками во время цветения растения. Хорошо делать это там, где идет вырубка леса.

В это же время собирают и омелу белую. Свойства ее зависят от того, на каком дереве она паразитирует. Наиболее ценна омела на березе, тополе, яблоне. Как омелу, так и почки, лучше собирать с южной, солнечной стороны.

Ранней весной, когда сойдет снег, на лугах и в других местах появляется мать-и-мачеха ярко желтым цветом. Срывать его надо осторожно, чтобы не повредить корни.

Листья собирают незадолго до или во время цветения растений. Исключение составляют листья мать-и-мачехи, которые собирают после цветения, так как во время цветения их еще нет, и листья некоторых растений, например вахты, которые накапливают больше биологически активных веществ после цветения.

Особого внимания при заготовке требуют и другие весенние растения — салат весенний, горицвет. Их стебли, листья, цветы аккуратно срывают или срезают, сортируют. Следите за тем, чтобы не повредить корневую систему. Наземную часть растений надо собирать в сухую, хорошую погоду. Делают это, когда спадет роса, до 11—12 часов утра.

Листья собирают до и в период цветения, цветы — в начале цветения после полного раскрытия. Их срывают или срезают, оставляя черенок 2—3 см, стебли срезают до уровня нижних листьев в начале цветения.

Корни выкапывать ранней весной или осенью, некоторые после первого мороза. По своему действию (силе, как говорят в народе) осенние и весенние заготовки корней немного отличаются, поэтому, собрав их в разное время, желательно потом смешать.

Не пропустите начала сокодвижения. В это время заготавливают кору, ветки. Берут молодые побеги (боковые) с солнечной стороны. Лучше, опять-таки, пользоваться срубленными деревьями или же теми, которые подлежат вырубке. Сбору подлежит лишь гладкая кора с молодых ветвей, старая содержит много пробки и мало действующих веществ. Снятую кору лучше связывать в небольшие пучки — так ее легче будет высушить.

Сережки орешника, грецкого ореха, цветочные побеги сосны с опылением надо собирать до их пыльцеотдачи. Молодые ветки, побеги и листья дуба заготавливают с боковых второстепенных веток до 15 мая.

Следует иметь в виду, что чем растение крепче, цвет насыщеннее, вкус резче, запах отчетливее, тем оно сильнее, дольше будет сохранять свои целебные свойства. При сборе цветов самые крупные надо оставлять для созревания семян — они продолжат род растения. Это относится и к корням многолетних трав.

Сухие плоды и семена собирают зрелыми. У растений с неодновременно распускающимися соцветиями созревание плодов также происходит неодновременно. Созревшие плоды осыпаются, что приводит к большим потерям (тмин, кориандр и др.). В этом случае верхушки растений срезают в тот момент, когда половина плодов созреет, затем растения связывают в пучки и подвешивают для дозревания в сухом помещении.

Плоды шиповника собирают за несколько дней до полного созревания. В это время стенки плодов упруги и плоды не деформируются при транспортировке.

Обычно делают заготовку сначала одного вида растения, затем — другого. Так легче и удобнее проводить сушку.