культура	время сева	всходы	цветение
агератум	март	10-12	60-70
алиссум (лобулярия)	март, апрель	4-5	40-45
амарант	март, апрель	4-5	80-110
антуриум (львиный зев)	март, апрель	12-17	70-100
астра однолетняя	март, апрель	4-6	80-110
бальзамин	январь, февраль	6-8	80-90
бархатцы	март, апрель	5-8	60-100
вербена гибридная	март	10-20	70-90
газания	март	5-7	80-100
гелиотроп	февраль, март	6-8	80-110
георгина однолетняя	март, апрель	3-4	85-100
годеция	апрель	10-12	80-90
диморфотека	апрель	5-11	40-50
душистый горошек	апрель	10-14	60-90
календула	апрель	9-14	45-50
кларкия	апрель	10-12	40-45
капуста декоративная	март, апрель	5-6	90-120
клеома	март	10-14	90-110
колеус	февраль, март	10-14	30-45
кореопсис	апрель	10-14	50-55
космея	март, апрель	3-5	90-100
лаватера	март, апрель	10-14	60-75
левкой	март	3-5	70-110
лобелия	февраль, март	10-15	80-90
маттиола	апрель	6-10	60-70
настурция	апрель	10-14	40-50
остеоспермум	февраль, март	5-7	60-80
петуния	март, апрель	7-12	60-80
подсолнечник	апрель	6-8	75-80
рудбекия	март, апрель	7-14	75-90
сальвия	февраль, март	8-10	70-110
флокс Друммонда	апрель	8-15	45-60
цинния	март, апрель	4-6	60-90
эхинацея	апрель	10-30	90-140
эшшольция	апрель	10-14	40-50

Сульфат меди(II) (медь сернокислая) (CuSO₄) в номенклатуре минералов известна под несколькими наименованиями: халькантит, бутит, халькианит и др. Характеризуется как негорючее, пожаро- и взрывоопасное вещество. Обладает высокой гигроскопичностью. Хорошо растворяется в воде, спирте и соляной кислоте. Попадая во влажную среду, присоединяет 5 молекул воды, превращаясь в медный купорос (CuSO₄·5H₂O) – это кристаллогидрат сульфата меди. Он состоит из кристаллов ярко-голубой окраски, которые легко растворяются в воде. В сухой среде кристаллогидраты теряют воду и превращаются в белый или бело-серый порошок. Купорос – общее (тривиальное) название некоторых сернокислых металлических солей (медный, железный, цинковый и др.). В систематической номенклатуре тривиальные наименования таких соединений считаются более удобными, рациональными и приняты во всем мире.

На основе молочнокислых бактерий созданы такие препараты как Байкал ЭМ-1, Сияние и Экстрасол. Их применение обеспечивает устойчивость растений к заморозкам и другим стрессовым ситуациям. Но… использовать их можно только при полном запрете пестицидов, минеральных удобрений и минимуме поливов, но при высоком мульчировании органическими материалами. 

Гумат Натрия, Гумат Калия, Гумат+7 и Энерген – это препараты на основе гуминовых кислот, повышают устойчивость к болезням и воздействию неблагоприятных факторов в период активного роста. Но важно знать, что эффект от этих стимуляторов может быть только при регулярном опрыскивании - 3-4 раза за сезон с интервалом в 2 недели. 

Более широкий спектр воздействия на растения у следующих стимуляторов: 

Бона Форте (Bona Forte) - обеспечивает развитие корневой системы, ускоряет рост наземной части и пышное цветение, способствует адаптации и развитию молодых и пересаживаемых растений повышает иммунитет к болезням. 

Иммунотоцит - для обработки семян и в период вегетации растений для профилактики различных заболеваний. Действие препарата сохраняется в течение месяца, если опрыскивания проводить в сухую погоду. 

Иммуноцитофит - защищает растения от стрессов и болезней. Его воздействие более продолжительное – до 2-х месяцев. 

НВ100 - хороший японский препарат широкого действия, однако его чудодейственные свойства несколько преувеличены, на практике оказывает примерно такое же воздействие, как и циркон. 

ОберегЪ - хороший препарат комплексного воздействия, но важно помнить, что в растворе его можно хранить не более 1,5-2 часов. 

Циркон - один из лучших стимуляторов роста. Хорош и в холода, и в жару, и в засуху, и в проливные дожди. Важно и то, что препарат снижает накопление тяжелых металлов в плодах. 

Эпин-Экстра - очень популярный адаптоген самого широкого действия. 

Экосил - экстракт древесной зелени пихты сибирской, помогает повысить холодостойкость, выносливость к жаре и засухе, повысить урожай и продлить цветение, усиливает защитные функции растений к болезням и поражениям вредителями. 
 

Мочевина – это вещество, химическая формула которого имеет вид (NH2)2CO. Мочевина неплохо растворяется в сернистом ангидриде, жидком аммиаке и в воде. Получают мочевину путем синтеза из аммиака и углекислого газа при температуре около 150 градусов выше нуля. Помимо применения в качестве удобрения мочевина используется и в пищевой промышленности – обычно как пищевая добавка под номером Е-927, наиболее часто такая добавка применяется в различных жевательных резинках.

В составе мочевины практически половина азота (около 44%). Азот растениям нужен в первую очередь для полноценного их роста и развития. В случае с мочевиной важно знать, что растения смогут использовать лишь половину дозы азота, содержащегося в данном удобрении. Однако, несмотря на это, дозировку мочевины лучше не повышать из-за процесса нитрования.

Если почва бедна азотом, то лучше повысить его содержание путем сочетания мочевины и сульфата магния, тогда нитрования в таком объеме, как при внесении больших доз мочевины, не наблюдается.

Мочевина выпускается обычно под двумя марками – А и Б. Обычно мочевина марки А используется в промышленности, а вот Б как раз и применяется в качестве удобрения. Внешне – это гранулы беловатого цвета с заметным оттенком желтизны. В последние несколько лет начали выпускать и таблетки, содержащие мочевину, однако найти их в свободной продаже пока сложно. Таблетки хороши тем, что имеют специальную оболочку, которая препятствует испарению азота до попадания удобрения в почву при поверхностном внесении. Учитывая это, таблеток в весовом отношении нужно существенно меньше, чем гранул, однако стоимость мочевины в таблетках выше, поэтому экономический эффект практически незаметен.

Преимущества и недостатки мочевины

Несомненные достоинства мочевины – это ускорение роста вегетативной массы, увеличение содержания белка у злаковых культур, укрепление иммунитета растений, профилактика от размножения вредителей, несомненное удобство использования, в том числе и благодаря полному растворению без остатка.

Недостатки мочевины: передозировка удобрения в большинстве случаев вызывает сильные ожоги у растений и может привести к их гибели, с целым рядом удобрений мочевина не сочетается (древесная зола, кальциевая селитра, простой суперфосфат, известь, мел, гипс и доломитовая мука).

Сочетать мочевину можно с фосфоритной мукой и сульфатом аммония – для быстрого внесения (эти составы не пригодны для хранения) или с натриевой селитрой, калиевой селитрой, аммиачной селитрой, хлористым калием, сульфатом калия и навозом – эти составы могут храниться долго.

Почему нельзя сочетать мочевину с рядом удобрений? Дело в том, что это удобрение высококислотное, поэтому если одновременно с мочевиной внести известь, древесную золу, мел или доломитовую муку, то возникнет реакция, которая просто нейтрализует данный состав, выделяя одновременно в почву много солей.

Если же смешать мочевину и монофосфат или кальциевую селитру, то почва будет не засоляться, а закисляться, потому что в основе всех этих удобрений лежат кислоты.

Как применять мочевину в качестве удобрения?

В подавляющем количестве азот, а, следовательно, и азотные удобрения необходимы растениям в весеннее время, в тот период, когда начинается активное сокодвижение и вегетация. Внесение мочевины в осеннее время может вызвать активацию ростовых процессов и растения просто вымерзнут или сильно подмерзнут зимой. Однако, если участок пустует и посадка на нем запланирована в осеннее время, то и осенью можно удобрить почву мочевиной, только нужно иметь ввиду, что примерно 40-45% из содержащегося в мочевине азота при внесении ее в осеннее время в почву может довольно быстро разложиться и буквально улетучиться.

При внесении мочевины весной использовать лучше не сухое удобрение, а растворенное в воде, это сведет к минимуму риск возникновения ожогов у растений. Следует помнить, что вносить даже растворенную в воде мочевину лучше всего в заранее увлажненную почву или после обильного дождя. Сухую мочевину вносить лучше на участки, предназначенные к посадке, и делать это не простым разбрасыванием по поверхности, а с обязательной заделкой в почву путем перекопки или вспашки. При этом от разбрасывания мочевины по поверхности почвы до перекопки или вспашки грунта должно пройти минимальное количество времени, иначе большая часть азота может попросту испариться либо превратиться в аммиак. Общие сроки разложения мочевины довольно короткие – обычно не более пяти дней.

Серьезный просчет допускают садоводы и огородники, которые разбрасывают гранулы мочевины весной в саду и огороде прямо на не растаявший еще снег или вносят мочевину во время дождя (также путем разбрасывания по поверхности почвы). При таком внесении большая часть азота, содержащегося в мочевине, либо испарится, либо вымоется в более глубокие, недоступные корням слои почвы.

Самый оптимальный вариант подкормки мочевиной плодовых растений и ягодных кустарников заключается в ее внесении в растворенном в воде виде в заранее выкопанные в прикустовой зоне или приствольной полосе ямки или траншейки, глубиной в 3-4 см (под мощные растения можно до 10 см). Сразу после внесения удобрений и ямки, и траншейки нужно закопать. Такое внесение препятствует испарению азота, содержащегося в мочевине, и не допускает его вымывания в более глубокие слои почвы.

В период вегетации использование мочевины в качестве подкормки более всего оправдано, если у растений наблюдаются явные признаки азотного голодания, то есть растения развиваются крайне медленно, имеют угнетенный вид, листовые пластинки у них нетипично малого размера, а завязи в значительной степени осыпаются. Начальный признак нехватки азота – это пожелтение или осветление листовых пластинок, однако, в данном случае можно допустить и ошибку, поскольку на нехватку влаги и недостаток железа в почве растения реагируют точно также.

Чтобы отличить нехватку железа и влаги от недостатка азота, необходимо повнимательнее рассмотреть листовые пластинки растений в дневное время: если действительно мало азота, то в дневные часы вы не заметите увядания листовых пластинок, а в том случае, если в почве мало влаги или железа, то увядание листьев будет наблюдаться. Кроме того, при нехватке именно железа молодые листочки будут желтеть в первую очередь и только после этого пожелтение будет заметно и на старых листовых пластинках, а вот при нехватке в почве азота сперва желтеть будут именно старые листовые пластинки и только потом – молодые.

В разгар вегетационного периода, при нехватке в почве азота, мочевину можно вносить как в сухом виде, так и в жидком, а можно и обрабатывать ею растения, проводя внекорневую подкормку.

Как приготовить жидкое удобрение из мочевины?

Жидкое удобрение из мочевины приготовить довольно просто в виду его хорошей растворимости в воде (даже без осадка). Чаще всего делают растворы, содержащие либо 0,5% мочевины, либо 1%. Это значит, что в ведре воды нужно растворить либо 50 и 100 г мочевины, соответственно, либо 5 и 10 г мочевины растворить в литре воды.

Нормы внесения мочевины

Мочевину считают универсальным азотным удобрением, оно подходит как для овощных культур, так и для ягодных, плодовых и цветочных, и может быть использовано на любых типах почв.

Если следовать инструкции по внесению мочевины, то дозировки будут следующими: в виде гранул, то есть в сухом виде, на квадратный метр почвы нужно внести порядка 5-10 г удобрения, заглубив его на 3-7 см (до 10 см, в зависимости от размера растения) в заранее увлаженную почву; растворенное в воде удобрение нужно вносить в количестве 20 г на квадратный метр почвы как под овощные, так и под плодовые или ягодные культуры; обработка растворенной в воде мочевиной, то есть внекорневая подкормка – тут дозировка под овощные культуры следующая – 5 г на ведро воды в пересчете на квадратный метр, под кустарники и деревья – 10 г на ведро воды и также на квадратный метр; при высадке растений в почву в посадочную ямку нужно внести 4-5 г удобрения, но обязательно перемешать его с почвой, чтобы исключить контакт корней с карбамидом.
 

Есть много примеров, когда растения из теплых краев были акклиматизированы в значительно более суровых условиях. Один из них – туёвик, хвойное деревце, родиной которого являются японские острова. Между тем этот вид прекрасно прижился в нашей средней полосе, кажется даже, не замечая переезда. А причина тут простая, в Японии он растет в горных лесах на высоте до 2000 м, где климатические условия отнюдь не райские.

Туёвик поникающий (Thujopsis dolabrata) – он же японский или долотовидный, единственный вид в своем ботаническом роде. Его родина Япония, где он произрастает во влажных горных лесах. В Японии туевик считается священным деревом, там его называют хибой (Hiba) и высаживают возле храмов, в парках и садах.

Обычно это дерево среднего размера высотой до 10 -15 м с довольно плотной широкой кроной и горизонтально расположенными ветвями. Тут же отмечу, что у нас туевик не достигает больших размеров и растет в виде маленького коренастого деревца или кустарника высотой не более 1,5 – 2 м, причем этой высоты он достигнет лет этак в 30, поскольку растет весьма медленно. Кстати, на родине туевик — долговечное дерево и тысяча лет для него совсем не предел.

Хвоя у туевика бывает только чешуевидной, сверху она темная, кожистая, блестящая, снизу белопятнистая, а сами чешуйки гораздо крупней чем у туи. Расположены они тоже своеобразно — в одной плоскости по 2-4 в ряд, отчасти срастаясь друг с другом. При растирании издают приятный «сосновый» аромат. В наших условиях зимой концы ветвей растения слегка буреют. Шишки у туевика значительно крупней, чем у туи, округлые, диаметром до 1,5 см. Семена с двумя крыльями, длиной и шириной до 7 мм.

Прежде туевик выращивался лишь на юге России, но в последнее время довольно часто появляется и в садах средней полосы. Считается, что без укрытия он способен без каких либо последствий переносить морозы в – 250, под снегом же, очевидно, и существенно более суровые условия. Знаю, что он растет у некоторых любителей под Архангельском и в Карелии, а в Москве и Санкт-Петербурге его можно повстречать уже весьма часто. К слову сказать, книжные сведения о зимостойкости туевика лично мне кажутся надуманным преувеличением. Мне ни разу не приходилось отмечать подмерзания растений в своем саду, Также как не было жалоб на это и от других садоводов.

При посадке туевика следует учесть его особенности. Например, он влаголюбив. Это относится не только к почве, но и к воздуху, оптимальная влажность которого составляет 65-75%. Почва должна быть влагообеспеченной и высокогумусной, но переувлажнение недопустимо. Не следует высаживать растение на песчаных почвах. Ph реакция почвы 6-6,5.

При подготовке посадочного места роют яму диаметром и глубиной 0,5-0,7м. Субстрат готовят из суглинистой дерновой земли, перегноя или торфокомпоста и песка в соотношении 2:2:1, сюда же следует добавить около 150-200 г нитроаммофоски или аналогичного минерального удобрения и тщательно перемешать. После посадки растение регулярно поливают, так чтобы субстрат сохранял повышенную влажность.

При правильном уходе туевик растет значительно быстрее, и имеет лучшие декоративные кондиции. К десятилетнему возрасту его рост может достичь метра. В то же время в сухой год без полива он может замереть в росте, поэтому в такие периоды его следует периодически поливать с орошением кроны, лучше чаще, но не обильно, чем наоборот. Землю в приствольном круге следует пропалывать и рыхлить. Очень полезный прием – мульчирование торфом, сыпучим перегноем или компостом. Подойдет для этого и листовой перегной нехвойных пород. Мульчирование можно осуществить дважды за сезон. Одно в конце сентября, второе в начале лета. Осеннее мульчирование попутно помогает перезимовке, утепляя прикорневую зону. После стаивания снега слой мульчи осторожно заделывают в поверхностный слой почвы. Второе мульчирование рационально приурочить началу активного роста новой хвои (май), оно поможет растениям в активизации питания и не даст возникнуть почвенной корке. Раз в один-два года хорошо провести минеральную подкормку (начало мая) комбинированным NPK удобрением до 50-60 г/куст вроссыпь.

Туевик, подобно туе хорошо переносит стрижку и формировку. У молодых растений это может носить характер лишь незначительного вмешательства в рост. Прищипывают только самые кончики ветвей, развивающихся в нежелательном направлении. Этим добиваются создания более компактной и густой кроны. Кстати, таким бесхитростным приемом можно настолько преобразить внешний облик куста, что даже специалисты будут видеть в нем что-то  прежде невиданное.

Укрывать на зиму растения не следует, разве что молодые, посаженные поздно осенью. В своей практике нам приходилось массово пересаживать укорененные черенки туевика в самом конце октября, после чего они попадали под трескучий мороз за минус двадцать и без снега. И даже в этом случае отпада не наблюдалось.

Кстати, черенкование – основной способ размножения в наших условиях. Черенки с молодых маточников, высаженные в начале весны, укореняются на 70-90%. Большинство к осени имеют корневую систему, уже достаточную для самостоятельного развития. Однако пересадку в открытый грунт все-таки лучше отложить до весны.

Семенное размножение применяется значительно реже, поскольку семяносящие растения у нас пока встречаются редко. Семена собирают в октябре и тут же высевают. Глубина посева 1 – 1,5 см. Распикировать их следует в двухлетнем возрасте, когда они достигнут высоты 5 – 8 см. Лучший срок для этого — ранняя весна. Первое время растеньица должны быть притенены, а полив частым.

 У всех, кто впервые увидел туевик, он вызывает интерес и желание вырастить его в своем саду. Растение действительно примечательное, достойное присутствия в каждом палисаднике. К слову сказать, современный палисадник без хвойных теперь уже немыслим. Медленный рост туевика тут оборачивается большим достоинством, растение может стать долговременной опорной точкой, вокруг которой можно выстраивать композицию. Впрочем, за время роста куст может неоднократно поменять экспозицию, пересадку с комом земли он переносит замечательно, важно лишь правильно выбрать время. И так он, в разном возрасте может побывать и на переднем, и на среднем, а потом и на заднем плане миксбордера.

Зачастую – это биологически активные вещества, или как их еще именуют, фитогормоны, которые в естественной природной среде формируются в каждом растении, и чем больше фитогормонов накапливается в побегах, тем легче укореняется то или иное растение. Например, их очень много в смородине, много в калине, аронии и других растениях.

Самыми, пожалуй, известными фитогормонами являются индолил-3-уксусная и нафтилуксусная кислоты. Два этих основных вещества входят в огромное число препаратов, считающихся стимуляторами роста, в той или иной дозировке, это Чаркор, а также Гетероауксин или Корнерост, хотя тут действующим веществом является β-индолилуксусная кислота. Эти препараты могут стимулировать деление и растяжение клеток, что и вызывает образование и рост корневой системы.

Растение многолетнее травянистое, выращиваемое как однолетнее. Стебли прямостоячие, ветвистые, 60-70 см высотой. Листья небольшие, ланцетовидные или удлиненные. Все растение клейкое, покрыто железистыми волосками. Цветки белые, кремовые, карминовые, трубчатые, около 7,5 см длиной, отгиб до 5 см в диаметре, собраны в крупное, рыхлое, метельчатое соцветие. Открыты только ночью. В культуре с 1867 года. В настоящее время имеются сорта душистого табака с разнообразной окраской венчика, которые раскрывают цветы не только ночью, но и днем, а также появились сорта низкорослых растений, не требующих подвязки.

Контроллер температуры для солнечного подогрева воды.

Нагреется вода в водогрее, сработает регулятор и включит насос, который будет перекачивать воду в бак, пока не пойдет холодная вода.

Ночник с встроенным датчиком освещенности. Втыкается в розетку.

Малое потребление от сети 0,5 вт. Светит слабо, но достаточно,

чтобы ночью в коридоре не спотыкаться.

Клен остролистный Палдиски – это невысокое лиственное дерево, отличающееся от остальных видов клена необычной формой своих листьев, напоминающих то ли огромную куриную лапу, то ли драконьи загнутые когти. Растет клен остролистный Палдиски медленно, во взрослом состоянии редко достигает четырех метров в высоту. Растение довольно неприхотливо, безразлично к составу почвы, может расти в затененных местах, хорошо переносит морозы и хорошо приспособлено к сложным городским условиям (загазованности и задымленности воздуха). Однако следует учитывать, что клен остролистный Палдиски относится к влаголюбивым растениям, и поэтому в сильную жару ему необходим дополнительный полив.

Синонимы: Фундук Конторта, Harry Lauder's Walking Stick, Contorted Filbert, Corkscrew Hazel, contorted European filbert, European hazel

Лещина обыкновенная Конторта – экзотическая форма лещины обыкновенной. Форма была получена спонтанно в начале 1860 годах в Глостершир. Известный  викторианский садовник Кенон Эллакомбе (Canon Ellacombe) заметил куст среди живой изгороди из лещины обыкновенной и размножил его для своего друга Эдварда Августуса Боулльза (Edward Augustus Bowles). Второе название Harry Lauder's Walking Stick  получил в честь шотландского комедианта и певца сэра Гарри Лаудера (Harry Lauder (1870-1950)), который всегда появлялся на своих выступлениях с кривой тростью из этого дерева.

В природе курильский чай (другие названия – пятилисточник, лапчатка и дазифора) распространен очень широко.

Метасеквойя (лат. Metasequoia) — род хвойных деревьев семейства Кипарисовые (Cupressaceae), ранее относимый к устаревшему семейству Таксодиевые (Taxodiaceae).
В настоящее время существует единственный реликтовый вид рода — Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng — Метасеквойя глиптостробовидная, или Метасеквойя глиптостробоидная. Это растение с позднего мелового периода по миоцен-плиоцен было одним из основных доминантов в лесах на огромных территориях в Северном полушарии (включая Северную Америку, большую часть Сибири, Восточную Европу, Кавказ и Гренландию). В настоящее время в диком виде растение сохранилось лишь в Центральном Китае, в провинциях Хубэй и Сычуань.

Сгоревшие светодиоды легко определить по черной точке на желтом фоне.

Кустарники для выращивания на глинистой почве

• Аукуба японская
• Барбарис
• Барвинок
• Вейгела
• Дерен
• Зверобой
• Калина
• Кизильник
• Лапчатка
• Лещина
• Магония
• Пираканта
• Скиммия японская
• Смородина кровяно-красная
• Снежноягодник
• Спирея
• Форсайтия
• Хеномелес
• Чубушник
• Шуазия тройчатая