Среди специалистов по декоративным хвойным за многие десятилетия выработана система классификации обширного сортового ассортимента по величине ежегодного прироста. Такой способ деления дает хорошее представление о том, каким станет растение через некое определенное время. Выделяют 5 групп:

• Полнорослые. Прирост составляет более 30 см/год, размер в 10 лет — более 3 м.
• Среднерослыс и полукарликовые (semidwarj). Прирост — 15—30 см/год.
• Карликовые (dwarf). Прирост — 8—15 см/год.
• Миниатюрные (mini). Прирост — 3—8 см/год.
• Микроскопические (micro). Прирост — менее 1—3 см/год

Естественные разновидности и сорта различаются скоростью роста, особенностями строения кроны и морфологией шишек.

Евгения – растение семейства миртовых.
Суринамская вишня встречается как в диком виде, так и в культуре в Суринаме, Гайане, Французской Гвиане, Бразилии, Парагвае и Уругвае. В настоящее время натурализована и выращивается также в Колумбии, Венесуэле, Центральной Америке, Индии, Южном Китае, на Антильских островах и на Филиппинах.
К наиболее распространенным видам, подходящим для комнатного цветоводства, относятся евгения миртолистная, евгения мелколистная и евгения заостренная. Наиболее популярна евгения миртолистная, произрастающая в Австралии. Это вечнозеленый кустарник,в естественных условиях вырастающий до 6 м в высоту. Ветки красноватые или зеленые, листья мелкие, блестящие. Молодые листья красноватые, старые — темно-зеленые. Если растереть их между ладонями, можно ощутить приятный аромат. Цветки мелкие, четырехлепестковые, светло-розовые, собраны в кистевидные соцветия. Декоративную ценность представляют листья и побеги.
 

Пушкиния (лат. Puschkinia) — род растений подсемейства Пролесковые (Scilloideae) семейства Спаржевые (Asparagaceae) порядка Спаржецветные (Asparagales).
Некоторые источники помещают род в семейство Лилейные (Liliaceae)[2].
Род назван в честь Аполлоса Аполлосовича Мусина-Пушкина (1760—1805), русского химика и минералога, вице-председателя горной коллегии, члена Лондонского королевского общества.

И так. Что и зачем в моей садовой аптечке появляется накануне садового сезона. Разделю список на две части: официальные средства защиты и народные, но не менее эффективные. Из официального списка далеко не все я покупаю прямо срочно-срочно, все зависит от того, какие проблемы были в саду в прошлом сезоне, сколько уже посажено растений и сколько будет из числа проблемных для климатических условий моего участка.
Список №1
Алирин–Б. Биологический фунгицид для подавления грибных заболеваний в почве и на растениях, включая комнатные культуры.
Барьер. Этот биопрепарат использую против фитофтороза, парши и корневых гнилей.
Бутон. Препарат для предотвращения опадения завязей, ускорение созревания, повышение раннего и общего урожая и устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям.
Гетероауксин и его налог Корневин. Вызывают накопление и усиленный обмен органических веществ, стимулирует образование корней у черенков, ускоряет корнеобразование у рассады и взрослых растений, усиливает рост придаточных корней, улучшает срастание тканей при прививке, улучшает приживаемость рассады овощных и цветочных культур, деревьев и кустарников при пересадке, повышает всхожесть семян и луковиц, ускоряется их прорастание. Предпочитаю гетероауксин.
Глиокладин. Биологический фунгицид вношу в почву в зону корней на глубину 1,5-2 см при посадке или лечении растений.
Желтые клеевые ловушки. Использую в теплице против белокрылки. А при длительной жаре даже на земляничнике.
Иммуноцитофит. Эффективен для профилактики различных заболеваний. Используется как для обработки семян, так и в период вегетации растений. Действие сохраняется до 2-х месяцев. Защищает растения от стрессов.
Лепидоцид. Гроза всяких гусениц. Да и битоксибациллин для них яд, но его я использую против колорадского жука – личинки заражаются бактериями и умирают голодной смертью.
Ловчие пояса. Защищают крону плодовых деревьев от заселения вредителями, поднимающимися из почвы.
Медный и железный купорос для ранневесеннего и позднеосеннего опрыскивания от болезней.
Нарцисс. Повышает устойчивость растений к фитопатогенам и корневым гнилям, и угнетает развитие нематод. В основном использую на клематисах, особенно новых саженцах.
Планриз. Бактериальный комплекс, способствует повышению иммунитета, выработке антибиотиков и ферментов, растворяют труднодоступные минералы, доставляют ионы железа к бактериальной клетке, стимулируют рост. Ограничивает развитие сосудистых заболеваний. В сочетании с триходермином повышает устойчивость растений к погодным капризам.
Тиовит-джет или просто сера для защиты растений от болезней и галловых клещей. Вижу в нем спасение для груш и винограда.
Триходермин. Биологический фунгицид для лечения и профилактики корневых инфекций комнатных цветов и декоративных растений. Эффективен для оздоровления почвы в теплицах.
Феровит. Стимулятор фотосинтеза широкого применения. Содержит хелатную форму железа и азот. В соединении с эпином является самым эффективным средством спасения хвойных и вечнозеленых растений после солнечных ожогов.
Фитоверм. Должен быть всегда под рукой на случай тотальной атаки тли.
Фитолавин. Очень эффективный антибиотик для растений. Есть маленькая хитрость: после обработки фитолавином от болезней нужно через недельку полить почву раствором фитоспорина - эффект будет долгосрочным.
Фитоспорин-М. Биологический фунгицид контактного действия (Bacillus subtilis.). Предназначен для защиты огородных, садовых, комнатных и оранжерейных растений от комплекса грибных и бактериальных болезней. Выпускается в виде пасты и в виде жидкости в бутылочках и в виде порошка. Покупаю только пасту. Используется в основном в профилактических целях (обработка семян, клубней и луковиц перед посадкой, периодическое опрыскивание или полив растений с целью предупреждения заболеваемости в коллекции).
Циркон. На мой взгляд, один из лучших стимуляторов роста. Хорош и в холода, и в жару, и в засуху, и в проливные дожди. Важно и то, что препарат снижает накопление тяжелых металлов в плодах.
Эпин. Очень популярный адаптоген самого широкого действия.
Список №2
Борная кислота. Раствор (2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л прогретой на солнце водой) повышает завязываетмость плодов томата, баклажана и перца в периоды перегрева в теплице, а также защищает кабачки от гнили завязей.
Глюкоза и витамин В1. Добавляю в удобрительные поливы особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.
Горчица (порошок). Нужен не только для мытья стекол теплицы или стеклянных сосудов, в которых стояли черенки. Им посыпаю сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней. Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л).
Зеленка. Смазываю места срезов и зачисток на корнеклубнях и луковицах, срезы мелких веточек при обрезке, раны на кожице тыквы.
Известь негашеная для защиты от цветоеда.
Йод аптечный – отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт таков: 5-10 капель йода на 10 л воды.
Луковая шелуха. Заготавливаю всю зиму, чтобы весной и летом защищать растения от клещей и тли, морковной мухи. Одновременно настой луковой шелухи является микроудобрение.
Марганцовка. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) профилактически опрыскиваю землянику после цветения против серой гнили. В темно-розовом растворе купаю картофель перед посадкой, чтобы отвадить проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение.
Мыло хозяйственное («советское» 72%). Для добавления в настои и отвары для прилипания. Раствором мыла поливаю зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды).
Сода кальцинированная. Эффективное средство против вишневого слизистого пилильщика. Для профилактики мучнистой росы опрыскивают крыжовник и смородину.
Сода пищевая. Не только для мытья горшков и садовых инструментов, но и профилактики и борьбы с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить полчайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю.
Соль каменная. Для удобрительных поливов строго под корень свёклы (100 г на 10 л воды) в стадии 4-5 настоящих листочков и за месяц до уборки. Она же нужна и для полива тоже строго под корень лука, если есть угроза повреждения луковой мухой (полстакана на 10 л воды). Солью присыпаю срезанный хрен, растущий в неположенном месте.
Табачная пыль и зола для защиты овощей от земляной блошки, луковой и морковной мухи.
Фурацилин. Использую как эффективное средство против мучнистой росы (сферотека) на крыжовнике. Для профилактики весной опрыскиваю раствором 10 таблеток на 2 л воды, а при появлении заболевания – 10 таблеток на 2 л воды. Эффективен он и для защиты от болезней роз, дельфиниумов и флоксов.
Цитрусовые корки. Использую для приготовления настоев против паутинного клеща, трипсов м бахчевой тли.

Растениям подбирают слегка затененные места, исключение составляют лишь экземпляры с золотисто-желтой хвоей, которая на солнце окрашивается ярче.

Наиболее светолюбивым является кипарисовик нутканский. Так как в целом порода не отличается высокой устойчивостью к низким температурам, места посадки должны быть защищены от холодных ветров.

Все кипарисовики любят хорошо удобренные, богатые питательными веществами грунты. На таких почвах они не только лучше и быстрее развиваются, достаточное питание — залог хорошей зимовки растений.

В посадочную яму, рассчитанную на растение среднего размера, вносят не менее 5—7 кг компоста или любого другого органического удобрения, а также 100—150 г «Кемиры Универсал» или «Кемиры Хвойное».

При посадке корневую шейку не заглубляют. Кипарисовики, живущие в природе вблизи океанов, любят влажный прохладный воздух и негативно реагируют на его сухость, поэтому летом, когда стоит жара, 2-3 раза в неделю их полезно обильно опрыскивать водой.

Туевик поникающий, или японский — (Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc.) близкий к туе монотипный род, включает только 1 вид, произрастающий в густых влажных лесах Японии.  Среди хвойных пород один из наиболее декоративных представителей. В культуре с 1775 года.  На родине, в Японии, вечнозеленое, однодомное дерево до 35 м высотой, в культуре — чаще всего кустарник.  Веточки широкие и плоские, хвоя чешуевидная, плотно прижатая к побегу, сверху блестяще-зеленая, снизу с крупными белыми пятнами устьиц. Колоски однополые: мужские — на боковых веточках, верхушечные, одиночные, цилиндрические с 12-20 супротивными тычинками; женские колоски — яйцевидные, одиночные, верхушечные, из 8-10 перекрестно-супротивных, толстых, мясистых чешуи, из них верхние и нижние не плодоносят. Шишки деревянистые, округлые, с отогнутыми наружу верхними концами. Семена овальные с двумя узкими, кожистыми крылышками. 

Условия выращивания и особенности ухода

В целом недостаточно зимостоек и сохраняет декоративные качества только в теплообеспеченных защищенных местах. Обмерзает в холодные зимы, но восстанавливается, образуя шишки с нормально развитыми семенами, хотя и не каждый год. Хорошо растет в полутени, но может расти и на открытых местах. Сажать в защищенных от ветра местах. В южных районах страдает от сухости воздуха. Растет очень медленно. Почва: предпочитает свежие и влажные суглинистые, хорошо дренированные почвы среднего и хорошего плодородия. Посадка: лучшее время посадки -весна (середина апреля). Расстояние между растениями в групповых посадках 0,5 - 1,5 м в зависимости от возраста и высоты саженцев. Глубина ямы 60 - 70 см. При посадке необходимо сохранить ком возле корней и не нарушить микоризу. Почвенная смесь: торфокомпост, дерновая земля, песок в соотношении 3:2:2. Дренаж желателен из битого кирпича слоем 10 - 15 см. 

Уход: при посадке в яму вносят нитроаммофоску (200 - 300 г) и тщательно перемешивают с землей. Через два года регулярно один раз весной вносят комплексное удобрение Засухоустойчив, жарким и сухим летом рекомендуется поливать и опрыскивать растения, внося по 8 - 10 л воды под каждое взрослое растение, если поверхностный слой почвы подсох на 5 см (это устанавливается погружением пальцев в рыхлую землю). Осенью под зиму приствольные крути перекапывают на штык лопаты (раз в три года). Мульчируют лишь молодые посадки слоем торфа или древесной щепы на 5 - 7 см. Стрижку и обрезку проводят только для формирования кроны, если в этом есть необходимость. Сухие ветки вырезают. Молодые саженцы закаливают постепенно. Укрывают их лапником на зиму, а приствольные круги листом, торфом слоем 12 - 15 см. Последний весной снимают или отгребают от растений. Если посадка была проведена поздно осенью, то саженцы лучше на зиму укрыть пергамином или тканевой пленкой, которые следует закрепить на каркасе так, чтобы они не соприкасались с растениями. Взрослые растения вполне зимостойки и зимой не меняют окраску хвои.  Как и туя, хорошо переносит пересадку. При этом важно сохранить земляной ком и не нарушить имеющуюся микоризу. Пересадку лучше проводить весной и не заглублять корневую шейку. В это же время года проводят вырезку сухих ветвей.

Туевик может навлечь на себя таких вредителей как паутинный клещ (хвоя покрывается желтыми пятнами и опадает) и щитовка (листья желтеют, скручиваются и падают). Против них используют инсектициды и уничтожают вредителей механически. При застое воды у туевика появляется корневая гниль. Если болезнь на ранней стадии, то растение нужно пересадить, удалив все пораженные корни. Если поражение сильное, то дерево можно только уничтожить.

Размножение туевика

Размножают этот замечательный кустарник  семенами, черенками и прививкой на тую. В культуре предпочитают растения семенного происхождения, хотя не всегда это возможно сделать.  Для посева лучше использовать свежие семена. Через год их всхожесть уже будет не та. Предварительно для семян организуют 3-4-месячную холодную стратификацию, для чего их помещают в грунт и содержат при постоянстве температуры и влажности. После емкости перемещают в теплое (18-23 градуса) и светлое место и умеренно поливают. При появлении ростков их пикируют и прореживают. После их пересаживают в отдельные емкости или в открытый грунт. Для размножения отводками нижние ветки прикапывают, стараясь не сломать их. Когда ветви дадут корни, их аккуратно отсоединяют от материнского растения и пересаживают. Единственное, этот метод не позволяет получить растения пирамидальной формы, они будут более широкие и раскидистые. Черенки, заготовленные из молодых побегов, укореняют в затененной тепличке с высокой влажностью. Грунт для этого берут рыхлый и проницаемый. Хорошо подойдет смесь песка, перлита, вермикулита и верхового торфа. Черенки лучше предварительно обработать стимуляторами корнеобразования.

 Формы туевика

Удачно сочетается с криптомерией, соснами, пихтами, лиственницами, буком, дубами, кипарисовиками и др.

Среди множества садовых форм наиболее интересны: (f. robusta) — мощного роста, быстрорастущая с типичной кроной; (f. altissima) — колонновидная, с короткими, свисающими побегами, складчатая (f. plicata) — пышное дерево со свисающими ветвями, образующими складки в виде веера; гребенчатая (f. cristata) — со слегка курчавыми, гребневидными побегами; плакучая (f. decumbens). А так же: 

"Вариегата", Пестрый ("Variegata"). Дерево до 15 м высотой. Крона широкопирамидальная. Концы ветвей повислые, бело-пестрые. Привлекает внимание очень пестрая окраска хвои. Размножают зимними черенками (75%). В 1861 году ввезена известным ботаником Форчуном из Японии в Германию. Рекомендуется испытать в групповых, одиночных и аллейных посадках. 

"Грациоза" ("Graciosa") - карликовая форма, ветки рыхлые, слегка повернутые. 

"Нана", Низкий ("Nana"). Карликовый кустарник 0,6 м высотой, с тонкими ветвями и очень мелкой чешуевидной хвоей, плотно прижатой к побегам, сверху блестящей и зеленой, снизу с крупными белыми пятнами. Растет очень медленно, Предпочитает влажные почвы среднего плодородия. Зимостоек, но в отдельные зимы подмерзают концы однолетних побегов. Относительно засухоустойчив. При большой сухости воздуха перестает расти. Светолюбив. Размножаю; черенками (79%) и прививкой на туе западной. В 1861 году вывезен из Японии ботаником Вичем. Рекомендуется использовать при создании скальных садов и малых композиций в контейнерах.

Адаптогены - вещества, как правило, растительного происхождения, которые одновременно и тонизируют и стимулируют, они помогают организму приспособиться к различным неблагоприятным условиям – физическим нагрузкам, жаре, холоду, жажде, стрессу. Способны предупредить заболевания и облегчить их течение.

Благодаря свойствам адаптогенов повышать физическую работоспособность и иммунитет, они нашли широкое применение в спорте:
·         Повышают выносливость
·         Повышают работоспособность
·         Повышают порог утомляемости
·         Ускоряют восстановление
·         Профилактика перетренированности
·         Активация метаболизма
·         Ментальная концентрация
·         Улучшают настроение
·         Повышают аппетит
·         Улучшают сон

Все адаптогены имеют как общие свойства, характерные практически для всех растений этой группы, так и свои индивидуальные особенности, поэтому рекомендуется комбинировать и чередовать адаптогенные препараты, усиливая таким образом их эффект, но не смотря на полезные качества не стоит принимать их постоянно, принимают курсами, дозировку подбирают индивидуально. Есть противопоказания к применению – гипертония, бессоница, повышенная нервная возбудимость, инфекционные заболевания.
Адаптогены могут свободно применяться в спорте, так как не являются допингом. Эффект наступает уже через несколько часов после первого употребления.
Наиболее эффективными признаны: родиола, левзея, аралия,женьшень элеутерококк, лимонник. Эти адаптогены имеют наиболее крупную доказательную базу, в настоящее время выполнено более тысячи исследований, подтверждающие, что они действительно эффективны.
Родиола - королева массы из корней подобного рода.Сильнее других адаптогенов избирательно воздействует на набор силы и мышечной массы.
Есть мнение связка родиола+аралия одна из самых оптимальных. По силе своего общеукрепляющего и тонизирующего воздействия родиола является едва ли не самым сильным адаптогеном.
Аралия - очень хорошая штука для атлетов, которым набор массы нежелателен.
Например, лифтёрам в период соревнований, при работе на рельеф. Все другие свойства адаптогенов она в полной мере поддерживает и даже повышает аппетит. Сила тонизирующего действия аралии выше, чем у большинства адаптогенов и уступает лишь силе действия родиолы.
Элеутерококк – обладает способностью увеличивать проницаемость клеточных мембран для глюкозы. Элеутерококк используют и для улучшения терморегуляции, усиления окисления жирных кислот, профилактики простудных заболеваний, улучшения цветового зрения обладает высокой профилактической активностью, эффективен при профилактике простудных заболеваний
Женьшень – самый известный и «раскрученный» адаптоген. Вопреки общераспространенному мнению, тонизирующий эффект жень-шеня и его способность предупреждать развитие различных заболеваний не только не выше (источник неизвестен), но даже несколько ниже, чем у других адаптогенов.

Применение наиболее распространенных адаптогенов​

    Аралия маньчжурская (настойка) - 30-40 кап. 2 раза в день, курс 10-14 дней

    Женьшень (экстракт) - 1 г., курс 10 дней

    Гербион женьшень - 1 капс., 5-10 дней

    Заманиха высокая (настойка) - 30-40 кап. 2 раза в день, курс 10-14 дней

    Левзея сафлоровидная - 3 драже 2-3 раза, курс 2-3 дня

    Лимонник китайский (настойка) - 20-25 кап. 2 раза в день, курс 10-14 дней

    Лимонник китайский (порошок) - 0,5 г. 2 раза в день, курс 10-14 дней

    Родиола розовая (экстракт) - 10-40 кап. 2 раза в день, курс 10-20 дней

    Стеркулия платанолистная (настойка) - 10-40 кап. 2 раза в день, курс 2-3 недели

    Элеутерококк-П - 2 драже 2 раза в день, курс 3-4 недели

Древесные породы обычно окрашивают так называемыми морилками и бейцами. Наиболее известны из них ореховая морилка, бейцы № 10 и 12. Вот несколько составов для окраски различных древесных пород (в зависимости от площади окрашиваемой поверхности нужно пропорционально изменить соотношение указанных объемов):
— окраска древесины дуба и бука в черный цвет — 50 г нигрозина, разведенного в 1 л воды;

— окраска древесины дуба, бука и березы в коричневый цвет — 1 г коричневого красителя для дерева и 10 г ореховой морилки на 1 л воды;

— окраска древесины сосны, ели, березы и бука в коричневый цвет — 3 г кислотного хромкоричневого красителя, 3 г уксусной эссенции и 10 г алюминиевых квасцов на 1 л воды;

— окраска древесины березы в красно-коричневый цвет — 5 г красителя «Маринго», 5 г красителя «Рубин» и 20 г бейца № 12 на 1 л воды;

— окраска древесины березы и бука под красное дерево — изготавливаются два раствора: 50 г медного купороса на 1 л воды и 100 г желтой кровяной соли на 1 л воды; вначале поверхность обрабатывают первым раствором, затем выдерживают 10 минут и наносят второй раствор;

— окраска древесины березы под орех — 20 г ореховой морилки и 2 г бейца № 10 на 1 л воды;

— окраска под старый дуб — 16 г поташа, 20 г сухих красок «анилин коричневый», 20 г сухой синей краски растворить в 0,5 л воды, смесь кипятить 20—30 минут, после чего добавить чайную ложку уксуса; поверхность покрывать горячим раствором с помощью кисти;

— окраска под седой дуб — обработанную поверхность из древесины дуба покрасить сначала черным спиртовым лаком. Когда лак высохнет, на поверхность насыпать серебряный порошок. Затем чистым тампоном втереть порошок в поры дуба. Остатки серебряного порошка удалить с поверхности (примерно через час) чистым тампоном. Порошок, оставшийся в порах дерева, окажется слегка приклеенным лаком, и на дубе появится «седина».

Важным условием, обеспечивающим доброкачественность колодезной воды, является правильная эксплуатация колодца. После окончания строительства или ремонта колодца, а также в том случае, если колодезной водой долго не пользовались, необходимо провести дезинфекцию колодца (не путать с хлорированием воды в колодце!). Перед дезинфекцией нужно откачать воду из колодца, затем очистить его от строительного мусора и загрязнений и протереть или обильно обрызгать стенки 3% раствором хлорной извести. Для приготовления такого раствора 300—400 г сухой хлорной извести нужно развести в ведре воды. После того как колодец вновь наполнится до первоначального уровня, в него заливают раствор хлорной извести, приготовленный из расчета 1 кг извести на 1 м3, или на 80—100 ведер воды.

Определить объем воды в колодце совсем несложно. Для этого площадь зеркала воды нужно умножить на высоту столба воды, которую замеряют, опустив в колодец шест или веревку с грузом — по длине смоченного конца устанавливают высоту столба воды. Площадь зеркала воды в колодце определяют, измеряя две его стороны. Расчет объема воды производится следующим образом: предположим, что глубина воды в колодце 7 м, а ширина каждой из двух сторон сруба 1 м, следовательно, площадь зеркала воды 1 м2. Умножим 7 м на 1 м2, получим объем воды в колодце 7 м3, т. е. 7000 литров. Свежей хлорной извести нужно 400 мг на 1 л. Следовательно, на 7000 л нужно 2 800 000 мг или 2 кг 800 г.

Раствор для дезинфекции колодца готовят так: хлорную известь тщательно растирают в небольшом количестве воды, хорошо перемешивают и дают отстояться. Приготовленный осветленный раствор для дезинфекции заливают в колодец и перемешивают шестами в течение 10—15 мин. После этого колодец закрывают крышкой на 6—8 ч, а потом откачивают воду до тех пор, пока не исчезнет запах и привкус хлора. Брать воду для хозяйственных целей в это время нельзя.

При проведении хлорирования нужно следить за качеством хлорной извести. Оно в значительной степени зависит от длительности и способа хранения. Хорошая хлорная известь имеет вид порошка и сильно пахнет хлором. Долго и неправильно хранимая, подмоченная или впитавшая влагу из воздуха, известь теряет запах, лишается дезинфицирующих свойств, превращается в кашицу. Об эффективности хлорирования можно судить по запаху. Если после дезинфекции вода совершенно не пахнет хлором, необходимо повторить хлорирование, приблизительно вдвое уменьшив дозу хлора. После окончательной дезинфекции воду откачивают, пока привкус хлора не исчезнет.

При желании поверхности гипсового изделия можно придать вид древесины, бронзы, чугуна и т.д. Перед тонированием изделие хорошо высушивают. Сушку начинают с 25 С, доводят ее до 45 С и лишь в конце – до 55 С. Не рекомендуется поднимать температуру сушки выше и ускорять процесс. Можно и просто выдержать изделие в сухом теплом месте несколько дней. Затем его дважды обязательно пропитывают горячей олифой или раствором шеллака и канифоли в техническом спирте. Олифу или лак наносят широкой флейцевой кистью. Такая грунтовка делает гипс негигроскопичным, а на тонируемой поверхности не образуются пятна. После грунтования изделие опять высушивают. Пропитанный олифой гипс с течением времени приобретает вид, близкий к старому мрамору. А предметы из гипса, покрытые шеллачным лаком, напоминают терракоту. Так же просто и тонирование под воск. Для этого поверхность гипсового изделия покрывают раствором воска со скипидаром или бензином и небольшим количеством желтой масляной краски. Через 2 часа изделие протирают мягкой тряпкой до блеска. Отделывая изделие «под кость», его сначала обрабатывают «мыловаром». 30 г наструганного белого мыла растворяют в литре горячего кипяченого молока, охлаждают и щетинной кистью наносят на поверхность. После сушки полируют изделие нитролаком, слегка подкрашивая углубления желтой масляной краской. Чтобы поверхность не блестела, ее протирают тальком. При патинировании гипсового изделия (окраска «под бронзу») применяют масляные краски, предварительно подобрав их по цвету. Например, для коричневого тона рекомендуется следующий состав (в частях по массе): охра – 11, сиена натуральная – 33, сажа – 28, скипидар – 70, сиккатив – 70. Для зеленовато-коричневого тона: охра – 120, сиена натуральная – 196, сажа – 9, зелень – 6, скипидар – 200, сиккатив – 200. Краску наносят в 3 слоя. Выпуклые части изделия покрывают жидким составом, углубления – густым. Первый слой краски должен быть светлым. После высыхания его слегка обрабатывают мелкой шкуркой и протирают ацетоном. Второй слой должен быть более темным и густым, для чего в состав вводят небольшое количество бронзового порошка. После высыхания второго слоя наносят третий. Его разжижают скипидаром, в котором растворен пчелиный воск (40 г на 500 г растворителя). Воск делает краску матовой. Перед окончательным высыханием третьего слоя его слегка снимают на выступающих частях рельефа. Затем протирают тонируемые поверхности мягкой фланелью, припорошенной тальком, а в местах, которые желательно оттенить, – смесью талька с порошком окиси хрома. Для усиления эффекта тонировки выпуклые части можно припорошить смесью графитовой пудры с бронзовым порошком. Для имитации темной бронзы рекомендуется использовать охру светлую или золотистую, сиену натуральную, умбру натуральную, сажу; для светлой бронзы – умбру натуральную, сажу или сиену натуральную, охру светлую или золотистую, окись хрома или кобальт зеленый, белила свинцовые или цинковые.Тонирование гипсовых изделий «под старую бронзу» почти тождественно получению патины на настоящей бронзе: 1. Сначала гипсовое изделие пропитывают олифой и оставляют на ночь. Затем покрывают его смесью бронзового порошка, разведенного в лаке, подсушивают в течение 20 мин и наносят второй слой смеси. Когда он высохнет, поверхность изделия покрывают следующим составом: 10 г азотнокислого серебра, растворенного в 100 г уксусной кислоты и разбавленного 300 г воды; для получения того или иного тона можно ввести соответствующие пигменты. Тонкий слой бронзового порошка, нанесенный на изделие, окисляется этим раствором. Чем концентрированнее раствор, тем сильнее окисляется пленка. Обработанное изделие либо протирают бархатной тряпочкой, либо покрывают воском, растворенном в скипидаре. 2. Для придания гипсовым фигурам вида античной бронзы, приготавливают два раствора: 1) Льняное масло кипятят с раствором едкой соды на мыло, прибавляют раствора поваренной соли и уваривают до выделения крупинок мыла; раствор процеживают через полотняную тряпку, отжимают мыло, растворяют его в дистиллированной кипящей воде и процеживают. 2) 4 медного купороса и 1 железного купороса растворяют вместе в дистиллированной воде, цедят, часть раствора кипятят в чистой медной посудине и вливают первый раствор до образования осадка. Отделив зеленый клочковатый осадок, приливают к нему остальной раствор и опять кипятят; через некоторое время жидкость сливают, промывают осадок (медное мыло) сначала горячей, потом холодной водой, наконец, выжимают его между полотняными тряпками досуха. Затем уваривают 1 500 чистого льняного масла в 375 мельчайшего глета, процеживают через льняную тряпку и ставят в теплое место; когда отстоится, 468 масла сплавляют с 250 медного мыла, полученного выше, и 156 белого воска в фаянсовой посуде, при умеренном нагревании (лучше всего на водяной бане). Эта смесь наносится посредством кисти на нагретый до 70° гипсовый предмет; когда вследствие охлаждения лак более не всасывается, разогревают предмет снова и опять покрывают лаком, пока предмет не насытится им. В заключение ставят его на одно мгновение в нагреваемую камеру, потом выставляют на воздух, пока не исчезнет запах лака, натирают ватой или мягкою льняною тряпкою и на некоторые места наносят небольшое количество бронзового или золотого порошка. Для имитации чугунной отливки гипсовое изделие можно покрыть темно-серой краской, составленной из охры, белил и сажи на олифе, смешанной с сиккативом. После высыхания краски изделие протирают сухой смесью из графита, мумии, охры, белил, ультрамарина. Чтобы сделать поверхность изделия из гипса блестящей, ее покрывают составом из 5 частей глицерина и 95 частей силикатного клея.

Как самому сделать герметик для различных целей.

Герметик для металла. Если надо заделать повреждения в металлических предметах, не подвергающихся нагреванию. Надо взять 16 весовых частей железных опилок, 2 в.части нашатырного спирта и 1 в.части серы. Перед употреблением к этой смеси прибавляют воду и тщательно перемешивают до образования густой пасты, которой и замазывают трещины. Эта масса затвердевает через сутки.

Жаропрочный герметик для заделки повреждений в металлических частях. Для этого 140 г железных опилок, 20 г гашеной извести, 25 г мелкого песка и 3 г нашатырного спирта тщательно перемешивают и добавляют пищевой уксус до образования густой пасты. Этим герметиком замазывают повреждения, дают ему высохнуть и прокаливают.

Невысыхающий герметик. К автомобильной эмали добавьте 10% касторового масла, перемешайте эту смесь и поставьте в открытом сосуде в теплое место. Через несколько дней растворитель, который входит в состав нитроэмали, испарится, смесь станет густой - и герметик готов. Процесс можно ускорить, если подогревать смесь на водяной бане. Чем меньше в смеси масла, тем более густой она будет.

Герметик термостойкий. Берут 400 г окиси магния, 50 г окиси цинка, 50-100 мл воды смешивают в ступе. От количества воды зависит вязкость герметика. Этот герметик твердеет очень медленно.

Герметик стойкий к маслам. 180 г окиси цинка, 150 г жидкого стекла и 170 г асбестовых или льняных волокон растирают в ступе до получения густой пасты. Этот герметик служит для уплотнения соединений.

Прикупили душевые трубки с наполнителями для дачного душа

Трубки разные, как по содержимому фильтра, так и по поливным отверстиям

Наполнители в трех местах разные, с неизвестным составом

Посмотрим, поможет ли это убрать специфический запах воды

Внутри гранул ничего интересного не нашлось :)

Для этого нужно:
      • Найти шишки, их собирают в феврале. Шишки можно найти у зданий администрации (в советское время можно было сажать голубые у зданий «слуг народа »).
      • Вырастить именно голубую ель. Дело в том, что окраска колеблется от ярко-голубой до голубовато-зеленой и зеленой. Но по закону подлости 75 % сеянцев вырастают зелеными. Впрочем и зеленые ели неплохо ценятся.

Достали шишки? Не спешите сразу доставать из них семена. Подсушите их в матерчатом мешочке в теплом месте, желательно около батареи. В тепле шишки раскрываются и семена-крылатки достать гораздо проще. Семена аккуратно складывают в матерчатый мешочек и перетирают, чтобы освободить от крылаток.
Делать это нужно очень осторожно, поскольку семена очень хрупкие и их можно легко повредить. Затем их укладывают в стерилизованную банку, закрывают крышкой и убирают на хранение в холодильник.
Хранят их до марта-апреля. В Средней полосе проще. Там высаживать семена можно в два срока – конец апреля и конец июня. На юге летние посевы сгорают от жары и солнца.
 
Заставляем прорасти

 
Теоретически семена нужно снеговать, то есть выдержать во влажной среде при температуре близкой к нулю около двух месяцев. Проще всего закопать семена в суг- роб, но не везде снег держится так долго. Легче этот долгий процесс заменить замачиванием на сутки в 1 % растворе марганцовокислого калия (10 г/1 л воды).
Если подготовку провели правильно, то всходы появятся через 15 дней. Несмотря на то, что ель морозостойкое растение, ее всходы боятся заморозков. Поэтому сеют семена после того как пройдут заморозки. Оптимальная температура для роста +15 0С.
Часто семена не всходят. Это происходит из-за того, что после снегования (или замачивания в марганцовке) их можно хранить не больше суток. Если погода не позволяет, посадите в квартире в торфяные горшки. Сажайте сразу по 5-7 семян в горшочек (потом уберете зеленые и хилые).
 
После всходов

 
Перед посадкой семена нужно припудрить фундазолом или байлетоном. Хорошо для подкисления внести в почву торф или большое количество перегноя. Имейте ввиду - на карбонатных почвах эта культура плохо растет.
Сеянцам угрожает черная ножка. В стадии «пальмочек» наибольший процент гибели сеянцев, поэтому неплохо за две недели до посевов внести в почву триходермин, тогда выпадов будет значительно меньше. Если не внесли - опрыскивайте растения Ридомилом, Хорусом и другими фунгицидами.
Нельзя сеять хвойники после картофеля, помидоров, кукурузы и других овощей. На таких участках всходы косит фузариозное увядание. Лучшая почва – отнятая у газона и слегка сдобренная землей, взятой под взрослыми хвойниками.
Да, и не забывайте, что первые две-три недели всходы обязательно притеняют. На солнце они просто сгорят.
 
Сколько ждать?

 
Через пять лет елка перерастет метровый барьер. В природе она растет намного медленнее. Дело в том, что она очень любит влагу - пересохла почва, рост надолго остановился. На даче можно поливать, поэтому прирастают голубые ели значительно бодрее.
Примерно в этом возрасте в питомниках пересаживают саженцы в кадки, ставят в теплички и пару месяцев «догоняют» до товарного вида. Ведь с открытыми корнями хвойники на новом месте не приживутся.
Подобную операцию можно повторить и самим, выкопав лишние экземпляры.
 
Черенки лучше

 
Учитывая небольшой выход сеянцев с нужной окраской, чаще всего голубую ель в питомниках размножают черенками. Как зелеными летом, так и одревесневшими весной.
Теплицы и туманообразующие установки позволяют получать приживаемость до 95 %. На даче с не меньшим успехом черенки можно укоренять под банками.

Выращивание цветов цикламена (дряквы) при уходе в домашних условиях из семян дело не сложное. Но прежде чем цикламены комнатные вырастут из семян и начнут цвести, пройдет около года.

Как вырастить из семян комнатные цветок цикламен в домашних условиях?

Для посева семена цикламена нужна подготовить. Семена дряквы, выращенные самостоятельно, сначала нужно вынуть из плода-коробочки и подсушить несколько дней.

Семена цикламена из магазина и просушенные семена, выращенные при уходе в домашних условиях имеют хорошую, почти 100% всхожесть.

Выращивании растения цикламена из семян, проводят в несколько этапов.

Первый этап это подготовка и замачивание семян. Сначала, нужно сложенную в несколько рядов марлечку или ватный диск намочить в теплой воде или слабом растворе марганцовокислого калия. Перед посевом семена цикламена кладут на одну сторону влажной марли или на диск, сверху накрывают оставшимся куском марли или диска, оставляют замачиваться на 14 часов, постоянно следя, чтобы семена не высыхали.Замачивание семян цикламена

В это время нужно подготовить горшок для будущих цветков цикламен. Он должен быть не большим, так как саженцы мы будем несколько раз пересаживать по мере их роста. Если вы решили посадить семена цикламена в пластиковый горшок, то скорее всего в его дне нет отверстий, их можно сделать горячим гвоздем. Для этого гвоздь нужно подержать несколько секунд над открытым огнем, при этом его удобно держать при помощи плоскогупцев, чтобы не обжечься.

На дно горшка насыпается не большой до 2 см слой дренажа (керамзит, пенопласт). Затем насыпается готовая земляная смесь для цикламенов слоем 7 см. Земля увлажняется. Раскладываются семена с интервалом 3 см друг от друга.Посадка семян цикламена

Сверху осторожно присыпаем землей слоем 1 см.

Для выращивания из семян комнатного цикламена лучше использовать темное помещение.

У семян цветка цикламен есть интересная особенность, они быстрее, примерно через месяц, прорастают в прохладном помещении, с температурой +15 градусов. А при более высокой температуре выше +18 градусов семена прорастают медленнее, через 2-3 месяца.

При выращивании из семян цикламена при уходе в домашних условиях нужно следить, чтобы земляной ком был всегда влажным и семена не пересыхали.

Как часто поливать сеянцы цикламена? Их нужно поливать ежедневно, но очень осторожно . Нужно следить, чтобы вода в горшке с цветами цикламена не застаивалась.

Если вы боитесь пересушить всходы цикламена, можно их прикрыть стеклом, но не забывайте их проветривать.

Если вы применяете «темный» способ выращивания цикламена из семян, то при появлении всходов цикламена, растение нужно вынести на свет.

Всходы цикламена представляют собой небольшие клубеньки из которого разворачиваются фиолетовые петельки всходов с листом.

Когда появляются всходы цикламена, иногда возникает проблема — не снимается кожура семечки и единственный листик не может развернуться. Обычно, сеянцы сами, через некоторое время, справляются с этой проблемой. Но можно помочь листку цикламена, для этого росток осторожно накройте влажной ваткой,оставьте на один час и семечка размякнет.

Можно попробовать снять семечку с цикламена пинцетом, но при этом можно повредить росток.

Первые три месяца разрастаются корни цикламена, а росток с листиком почти не растет. Когда появится 2 настоящих листа цикламена, его пикируют. Растения рассаживают по схеме 6х6. Пикировать нужно аккуратно, брать сеянец цикламена нужно с комом земли. Высаживать «деток» удобно в ящики для рассады. При пикировке клубеньки цикламена полностью присыпают землей.

Когда цикламен цветок достигнет полного развития, его пересаживают в отдельный горшок, заглубляя клубень на 1\2 в землю. На дне горшка для посадки цветка цикламен нужно сделать дренаж из камней или кусочков пенопласта.

Клубень комнатного цветка цикламен имеет только 1 точку роста, поэтому ее повреждение приводит к гибели растения.

В первый год жизни, цветы цикламен при уходе уходе в домашних условиях любят постоянно влажную почву. Поэтому в этот период нужно следить, чтобы почва в горшках не пересыхала. После пикировки цикламены растут быстро и скоро достигают размера взрослых растений.

Подкармливать цикламены первые полгода жизни не нужно. А полугодовалые комнатные цикламены нужно подкармливать слабым раствором комлексного минерального удобрениям.

Молодые цикламены при уходе в домашних условиях, плохо переносят высокие температуры. В возрасте от трех месяцев до года оптимальная температура их содержания от 0 до +5 градусов Цельсия. Если нет возможности содержать при этой температуре, то ее можно повысить. Но нужно помнить, что цикламены выращенные в более холодных условиях имеют более высокую и компактную розетку и они в дальнейшем будут более устойчивы к перепадам температуры. А цикламены выращенные при высоких температурах имеют рыхлую розетку.

После того как у цикламена появятся листья поливать его нужно очень аккуратно, по краю горшка или из поддона. Иначе, вода может попасть на листья растения и может намокнуть точка роста, может произойти загнивание цикламена. Если вода все же попала на растение, ее нужно промокнуть бумажной салфеткой.

Обычно цикламен цветок зацветает через 13-14 месяцев после посева семян.

Конечно, можно купить в магазине уже цветущий цикламен.

Но, цикламен из магазина. выращенный в теплицах с помощью химикатов и удобрений, на искусственных подкормках и стимуляторах роста, плохо адаптируется к условиям наших квартир, к их теплому и сухому воздуху и в 50% случаев погибает.

А выращенный из семян цикламен при уходе в домашних условиях не прихотлив, он изначально приспособлен к условиям вашего дома. Он более устойчив к болезням и вредителям, легче переносит высокие температуры.

Благодаря присутствию бензойной кислоты, ягоды клюквы долго сохраняются в свежем виде. Еще дольше ягоды лежат в земле. Сами растения хорошо зимуют, вмерзнув в лед. Но ягоды клюквы ценятся не за эти свойства, а за то, что приносят огромную пользу для здоровья.

Куда посадить

Надо сказать, что ягоды довольно мелкие: 1-2 г наши сорта болотной клюквы и 3-4 г американской крупноплодной. Урожайность тоже не впечатляет: 0,6-0,8кг с квадратного метра. Есть и рекорды – по 2,5-3 кг, но тут надо и удобрения добавлять, и торф с песком подсыпать.
Подклюквенник можно выделить всего пару квадратных метров. Для поправки здоровья этого количества вполне достаточно. Так будет легче поддерживать влажность «болота», не давая ему пересыхать.

Грядка под клюкву

Прежде чем закладывать грядку под клюкву, выберите место. Учтите, это растение не выдерживает тени и сажать ее нужно только на идеально солнечное место.
Для посадки проще использовать пластиковые бочки. Для этого их закапывают в почву, снизу насыпают 10 см песка, а сверху верхового, не нейтрализованного известью торфа.
Можно поступить проще, просто вырыть неглубокую яму. Глубины 50 см хватит, так как болотные растения отличаются от обычных поверхностными корнями и корешки клюквы редко достигают глубины 40 см). Дно и стенки ямы застилают пленкой и также засыпают торфом и песком.
Если решили отвести под эту ягоду побольше площади, тогда рациональней использовать траншею. Угроза пересыхания в этом случае менее вероятна, а значит и глубину можно уменьшить. Фактически стандартная траншейка под клюкву – на штык лопаты глубиной и 50-100 см шириной (так вам будет удобнее для сбора урожая). Длину тоже устанавливают от количества саженцев или потребности в ягодах. Все остальное точно также – застилаем пленкой, вниз песок, сверху торф…
Кстати, для клюквы идеально подходят сильнокислые торфяные почвы. На таких участках достаточно сделать валики или врыть по краям шифер, для ограничения воды при поливах – и можно высаживать. Воды придется тратить значительно больше (ведь пленки нет), зато посадки будут очень долговечны.

Посадка рассады

Теперь пару раз рукотворное болотце хорошенько заливают водой. Можно приступать к высадке черенков. Растения можно сажать как весной, так и осенью. Схема посадки черенков 20х20, саженцев – 50х50 см. После посадки сверху насыпают 5 см слоя песка. Все – дело сделано.
Последующие годы остается только лишь следить, чтобы грунт не пересыхал и был всегда влажным. На зиму клюкву лучше заливать водой, так она зимует. И не надо бояться, если растения вмерзли в лед.
Клюква довольно быстро разрастается. Ее стелющиеся (вегетативные) побеги окореняются, создавая сплошной зеленый ковер, где нельзя даже выделить отдельные растения. Благодаря такому ковру полоть нужно только в первый год.
Потом сорняки либо сами не растут, либо при их выпалывании вырываются растения клюквы.
Сорняков клюква не боится и даже при сильной конкуренции урожай не снижает. Достаточно просто срезать те, которые выросли выше клюквы.

Поливы

А вот вода пригодна не любая.
При поливе обычной водой придется ежегодно подкислять грунт, внося на 1 м2 30 г молотой серы.
Можно просто поливать кислой водой. Для этого добавляют по 2 г на ведро воды серной кислоты (из автомобильного аккумулятора).

 НАША СПРАВКА:
Хлороз растений – верный признак того, что грунт или воду нужно срочно подкислить.

Какой сорт лучше

Можно взять самые крупноплодные растения для посадки прямо с болот. Именно так и были отобраны наши отечественные сорта. Но большей урожайности вы добьетесь, если купите сортовые саженцы.
В настоящее время рекомендуется возделывать:
раннеспелые сорта американской селекции, созревающие в начале сентября и дающие урожаи до 1,8 кг с 1 м2 (Бен Лир, Блэк Вейл, Вашингтон, Кроули, Эрли Блэк);
среднеспелые, созревающие в середине сентября и дающие урожаи до 1,9 кг с 1 м2 (Уилкокс и Франклин);
российские сорта более зимостойкие и не уступающие американским по другим свойствам (Алая заповедная, Краса севера, Сазоновская, Северянка, Санинская, Хотавецкая).

Как ухаживать

Теоретически клюква может расти на одном месте более 100 лет, но при искусственном выращивании можно рассчитывать только на восемь-десять. Все потому, что грунт засоляется и превращается в солонец.
При промышленном выращивании предусмотрен дренаж, через который отводятся минерализованные воды. На торфяниках избыток воды вместе с солями уходит в грунтовые воды. Но такие почвы далеко не у всех, поэтому каждые восемь-десять лет придется растения пересаживать, обновляя грунт.

Орешки рекомендуют предварительно скарифицировать, т.е. нарушить деревянистый околоплодник семени.

Стачиваем на наждачном круге часть скорлупки со стороны "ямочки", до образования маленького отверстия.

Ради интереса один орешек расковырял дальше.

Скарифицированные семена отправляем в литровую банку с водой комнатной температуры.

Можжевельник чешуйчатый Мейери – это любимый садоводами и ландшафтными дизайнерами хвойный вечнозеленый кустарник. Популярность сорта вызвана элегантностью кроны и оригинальным цветом хвои: косо расположенные ветви со свисающими серебристо-голубыми концами вдохновляют увлеченных садоводством людей на создание неповторимых ландшафтных композиций. Особенно красив кустарник в период активного роста (конец мая – июнь). Скорость роста средняя ( 10 см в год), побеги прямые, веточки короткие. Взрослое растение может достигать 2-5м в высоту. Плоды – темно-синие с восковым налетом шишкоягоды. Часто используется в качестве растения для создания Бонсай.

Известно, что большинство можжевельников содержат опасные для здоровья человека вещества. Этот факт обязывает садоводов соблюдать осторожность при обрезке: производить все работы исключительно в защитных перчатках.  Не позволяйте детям собирать плоды можжевельника и использовать их для игр.

Juniperus squamata Meyeri предпочитает солнечное местоположение. В тени он теряет оригинальную голубоватую окраску, а крона становится разреженной. Хорошо растет на любых типах почв, однако на влажных, легких, умеренно плодородных почвах развивается лучше. Морозостоек. В суровые бесснежные зимы может подмерзать. Весной следует производить санитарную обрезку сухих веток. Засухоустойчив, но на полив в жаркое время года откликается интенсивным ростом и прекрасным внешним видом. Долго приживается (примерно 2 года). Для лучшего укоренения саженца приствольный круг можно замульчировать торфом или свежескошенной травой. Для лучшего кущения взрослого растения следует применять регулярную (1 раз в год) обрезку. Стрижка будет стимулировать рост новых побегов и поможет растению держать хорошую форму.

Можжевельник чешуйчатый Мейери нередко высаживается для последуюшей декоративной формировки или для создания садового Бонсай. Кроме того, размер Juniperus squamata Meyeri позволяет использовать его для создания свободнорастущих и формованных живых изгородей. Растение прекрасно подходит для высадки в миксбордеры из хвойных и лиственных кустарников с контрастной листвой или ярким цветением.

Много можжевельников здесь

Тис ягодный (Т. baccata) – медленнорастущее хвойное дерево высотой до 15 м, с широкой кроной, красноватой корой и мягкими ветвистыми побегами. В зависимости от сорта, они могут иметь разнообразное расположение. Иглы плоские, достигают в длину 3 см, заостренные, темно-зеленые, внутренняя поверхность желтовато-зеленая. Цветет в марте малодекоративными цветками. Женские цветки напоминают почки, мужские – шишки, расположенные в пазухах листьев. После окончания периода цветения образуются красивые ярко-красные плоды. Когда-то тис ягодный часто встречался в лесах Центральной Европы, но в настоящее время охраняется законом как редкий вид. Выведено множество сортов тиса ягодного, различных по размерам и форме, с темно-зеленой или золотисто-желтой хвоей.

Тис остроконечный (T. cuspidata) – медленнорастущее редкое растение, занесенное в Красную книгу России. К 30 годам достигает в высоту всего 1-1,5 м. Отличается от предыдущего вида только резко заостренными иголками. Кора гладкая, красно-коричневого цвета. При неблагоприятных условиях роста может приобрести стелющуюся форму.

Тис средний (T. media) – хвойное дерево с восходящими побегами. Иголки располагаются двурядно. Длина иголок – 1-3 см.

Тис канадский (T. canadensis) – хвойный кустарник с рыхлой кроной, редко достигающей одного метра в высоту. Однако в ширину тис канадский может достигать 3-4 м. Зимой хвоя приобретает красновато-коричневый цвет. По сравнению с другими видами тиса, тис канадский уступает по своей декоративности, но превосходит их по морозостойкости. Тис канадский очень ценен для садов северных регионов.

Тис среднийТис коротколистный (T. brevifolia) – медленнорастущее, часто многоствольное хвойное дерево. Высота 5-15 м. Крона широкая кеглевидная. Молодые ветки тиса коротколистного поникающие. Оболочка семян ярко-красная.

Условия выращивания

Тис – неприхотливое растение, успешно развивается на любой почве, но предпочитают плодородные суглинистые. Однако зимуют лучше на бедных супесчаных почвах. Выращивание тисов возможно как на солнечных, так и в тенистых местах. По теневыносливости превосходит большинство древесных растений. Тис также устойчив к низким температурам.

Применение

Тис очень красиво смотрится в различных декоративных композициях. В зависимости от вида и сорта его можно применять в качестве солитера, украсить им как большой, так и малый альпинарий. Из него можно создать живую изгородь – он хорошо переносит стрижку, после которой успешно разрастается и поддается моделированию. Тис широко используется в регулярных садах. Весьма эффектен и в качестве фонового растения в миксбордерах стриженный или свободно растущий тис.

Эффектные композиции различные виды тиса дают в сочетании с рододендронами и хвойными растениями другого типа хвои.

Уход

Полив по мере необходимости. Под молодыми растениями желательно рыхлить и мульчировать почву. На зиму в первые годы жизни растение укрывают. Сухие побеги следует удалять.

Размножение

Тис канадскийДерево тис можно размножать семенами и черенками. Чаще применяется размножение тиса черенками. Черенкование проводят с августа по ноябрь. Посадка тиса семенами может проводиться осенью или весной после стратификации (контрастной температурной обработки).

Болезни и вредители

Растение тис могут поражать тисовая галлица, тисовая ложнощитовка. Легче всего предупреждать появление вредителей, своевременно обрабатывая растения соответствующими препаратами.