Многие хвойные растения способны выдержать сильные морозы, но страдают от засухи и ожогов, особенно в первые пять лет жизни.

У большинства хвойных — поверхностная корневая система (исключение — высокорослые сосны) и густая крона, которая мешает дождям пропитывать под ними почву. Если дождей осенью было недостаточно, в зимнюю пору растения начинают переживать состояние засухи, поскольку хвоя продолжает испарять влагу до самых заморозков. Так что не забудьте осенью их обильно полить.

Есть еще один фактор, опасный для хвойных растений, — резкое повышение температуры воздуха весной, когда земля еще не успевает оттаять. В это время хвоя активно работает, испаряя влагу, а корни пока не в состоянии извлечь ее из мерзлой земли. Происходит своего рода "обезвоживание”, и растения, зеленые после зимы, в мае вдруг желтеют, и хвоя начинает осыпаться. Чтобы сберечь хвою, землю под растениями необходимо после таяния снега полить теплой водой.

Самый же опасный период для хвойных — время таяния снега. В марте яркие солнечные лучи, усиленные отражением от снегового покрова, способны погубить те части растения, которые находятся над уровнем снега. Поэтому уже в конце февраля растения рекомендуется связать шпагатом и неплотно обернуть мешковиной, светлой хлопчатобумажной тканью или крафт-бумагой в несколько слоев. Нельзя использовать полиэтиленовую пленку (все будет преть), и практически бесполезен нетканый материал. Укрытие снимают после того, как растает снег.

Наиболее эффективным способом защиты считается установка вблизи растений экранов с наиболее освещенной стороны.

Если надо отпилить, отрезать, выкроить, инструмент, равный электролобзику, найти сложно. Широкий ассортимент пильных полотен и маневренность делают его поистине универсальным помощником
А появление разнообразных листовых материалов привело к увеличению разнообразия лобзиковых пил. Каждое полотно максимально адаптировано под тот или иной материал. Для раскроя листовых материалов из дерева, таких как фанера, ДВП, ДСП, OSB, используют полотна (для чистого реза по дереву) с крупным зубом и маленьким разводом. Если материал не очень толстый, можно работать на полной скорости. Для работ по дереву применяют пилы с крупным и сильно разведенным зубом (для грубого реза по дереву). Можно резать древесину до 50 мм. Пилить толстые материалы из древесины нужно с ограниченной скоростью подачи и максимальной скоростью полотна. Ламинат и пластик легко распилить полотном с умеренным размером зубцов и маленьким разводом (для работ по пластику и ламинату). Скорость движения лобзика и хода полотна должна быть умеренной, тогда пилка не вязнет в пластмассе и не рвет края. Есть специальные полотна с зубцами обратного направления для чистого реза ламината с лицевой стороны. Керамическую плитку и натуральный мрамор способно покорить полотно с напылением карбидной и алмазной крошки (для работ по керамике). Скорость движения полотна должна быть умеренной с медленной подачей вперед. Специальные стальные полотна (для работ по металлу) с мелкими зубцами хорошо режут алюминий толщиной до 10 мм, медь – до 3 мм и железо – до 2 мм. Чем тверже металл, тем мельче зуб. С металлами работают на маленькой скорости подачи с умеренным ходом полотна. Удлиненные широкие полотна с очень большими зубцами из твердых сплавов применяют для распила газосиликатных блоков. Здесь можно работать на полной скорости полотна с умеренной подачей. Максимальная толщина распила пеноблоков 100 мм. Полотно для резки пенопласта с удлиненным и узким полотном и мелким зубом, как у полотен по металлу. Мелкий зуб не дает пенопласту крошиться. Тут можно обойтись без ограничений и работать на полном ходу. Полотно, которым режут резину, картон, войлок, вообще не имеет зубьев, оно заточено как острый нож. На большой скорости оно легко разделяет мягкие листовые материалы. Чтобы резину резать было легче, ее поверхность смачивают водой.

У достаточно неприхотливого однолетнего флокса продолжительный период цветения — с конца июня до заморозков, цветет он ярко, пышно, обладает изумительным ароматом. Цветки разноцветные — белые, розовые, красные, кремовые, сиреневые, фиолетовые с глазком в центре или без него. Флоксы очень декоративны, поэтому прекрасно подходят для создания бордюров вокруг клумб, вдоль дорожек, для групповых посадок в сборных цветниках. Наиболее популярен однолетний флокс Друммонда — компактный ветвистый куст 35 — 40 см высотой, с яркими, собранными в соцветия простыми и звездчатами цветками.
Однолетние флоксы для более раннего цветения выращивают через рассаду, высевая семена в марте. Всходы появляются через 7 — 10 дней. После появления двух настоящих листьев сеянцы пикируют. Подращенную и закаленную рассаду высаживают в удобренную почву обязательно с комом земли в конце мая на расстоянии 20х30 см, на солнечное место.
Для формирования красивого куста над 4 — 5 листочками растения прищипывают. Можно выращивать флокс однолетний и семенами, высевая их в грунт в мае. Семена заделывают в почву на глубину 1 — 2 мм. При температуре грунта 13 — 18 градусов всходы появляются через 10 — 21 день.
Семена флокса однолетнего вызревают к началу августа. Собирают их ежедневно, так как коробочка лопается и семена высыпаются. Они сохраняют всхожесть только 2 года. Многолетним называют более поздний флокс, цветущий летом и под осень, — Phlox paniculata L. Он тоже славится обильным и пышным цветением, а также необыкновенной привлекательностью, приятным, хоть и несильным ароматом и разнообразием окраски цветков. Благодаря этому можно добиться удивительного сочетания, если сажать цветы группами.
Из рано цветущих низкорослых флоксов ценны флокс американский — Ph. divaricata L. и стелющийся — Ph. stolonifera Simp, а также дерновый — Ph. sebulata setacea L., достигающий высоты 15 — 40 см, с голубыми или белыми цветками. Эти флоксы называются также весенними, потому что зацветают они в апреле и мае.
Флокс стелющийся около 15 см высотой, с красными, розовыми или фиолетовыми цветками. Флокс дерновый такой же высоты, но со светло-лиловыми и розовыми цветками. Его называют дерновым, потому что он рекомендуется для замены дерна в парках на солнечных местах и в полутени. Эти низкорослые флоксы особенно хороши для посадки на каменистые участки и бордюры, в почву с примесью лесной земли или листового перегноя. Они могут размножаться и самосевом.
Промежуточную группу между вышеназванными весенними флоксами и летним флоксом (Ph. Paniculata) составляет раннелетний флокс — Ph. Arendsi Hort., представляющий собой помесь между видами Ph. paniculata и Ph. divaricata. Правда, сорта этого флокса еще немногочисленны. Из них сорт «шарлота» цветет уже в мае, а другие в июне — июле.
Как мы уже отмечали, настоящим летним многолетним флоксом является Ph. Paniculata, то есть флокс метельчатый. Почву для летне-осенней посадки готовят заранее. Она должна запасти достаточно влаги. Если перед посадкой стоит теплая погода, а дождей нет, то участок обильно поливают. После подсыхания почву рыхлят культиваторами на 12 — 15 см.
Посадку проводят одно-, двух- или трехстрочными лентами. Расстояние между лентами 60 — 80 см, между строчками в ленте 35 — 50 см, а между растениями 30 — 40 см. Часто флоксы высаживают куртинами, но не более шести растений на 1 кв. м. При посадке корешки расправляют, деленку стараются посадить так, чтобы после уплотнения и оседания почвы сформировавшиеся глазки были заглублены не более чем на 4 — 5 см. При заглубленной посадке растения хуже развиваются.
После посадки цветы обильно поливают, расходуя на 1 кв. м не менее 15 л воды. После оседания и подсыхания почвы ее рыхлят и мульчируют торфом или торфокомпостом слоем 4 — 5 см. В это же время высаживают и хорошо развивающиеся весенние черенки. А вот черенки летней заготовки на постоянное место высаживают уже на следующий год. Летнюю пересадку флоксов проводят с комом земли и без деления корневой системы.
Осеннюю посадку завершают до середины августа. Обычно у кустов, подвергшихся делению, сохраняют стебли (не более 20 — 25 см). Необрезанные растения хуже укореняются, корни подсыхают, нарушается соотношение между надземной частью и корневой системой. Зимой, если грянут морозы, такие растения могут вымерзнуть.

Мавританские газоны появились в VII — VIII вв. нашей эры, когда на территории Северной Африки и Испании существовали исламские княжества. Об этом виде газона стали забывать, когда появилась мода на газоны, состоящие только из злаковых трав, и отдельные клумбы и цветники. Но в последнее время мавританские газоны стали очень модными. По сути, это небольшой природный цветник, имитирующий луговую растительность. Считается, что он самый неприхотливый, не требует особого ухода, его можно разбить на любой почве.
Википедия гласит: «мавританский газон — единственный, который нужно косить всего раз в год. В отличие от английского газона, состоящего из плотно засеянных и коротко подстриженных стеблей травы (разновидностей осоки), придающего пейзажу аккуратный, но довольно однообразный и несколько пресный вид, мавританский газон представляет собой фактически луг с целым набором полевых цветов». Мавританский газон засевается смесью семян злаковых трав и диких полевых цветов, которые подбираются так, чтобы они зацветали в разное время, с ранней весны и до начала осени. Типично газонные злаковые травы (например, райграс, овсяница, мятлик и др.) составляют 3/4 от общего количества семян и семена 5 — 20 видов цветочных культур.
Часто для мавританского газона место в саду выбирают открытое, солнечное. Но его можно заложить и по берегу водоема, под кронами деревьев, около живой изгороди — для него подойдет даже не очень плодородный участок, непригодный для более прихотливых растений. Правда, если нужно засадить тенистые места, придется составить смесь семян теневыносливых и неприхотливых растений. Список цветущих растений, которые можно использовать для создания лужайки, достаточно велик: здесь и ноготки, и васильки, и различные сорта льна, и ромашки. В травосмесь смесь могут входить дельфиниум, немезия, хризантема, нигелла, гвоздика китайская, эшшольция, водосбор, гайлардия, дороникум, купальница, эригерон, вероника, примула, гипсофила, гвоздика, энотера, зеферантусы, первоцветы, маргаритки, льнянка, поповник, карликовые циннии, смолевка, клевер луговой, незабудки, мак восточный и др. В травосмесь часто входят и ранние луковичные, хорошо сочетающиеся со злаками, — крокусы, пролески, нарциссы, птицемлечники, мускари, тюльпаны, рябчики.
Менее трудоемкой альтернативой мавританскому газону может стать газон из смеси низких многолетних трав, к которым можно подсеять засухоустойчивые невысокие неприхотливые однолетние цветы (космея, василек, льнянка, гипсофила однолетняя, акроклинум, нигелла, однолетний лен, мак-самосейка, куколь, иберис, календула, эшшольция и др.). Как уже отмечалось, желательно, чтобы в состав такого газона входило не менее 10 — 15 цветущих растений. Тогда ваш луг будет постоянно цвести. Например, календула цветет с июня до глубокой осени, лен многолетний в июне — июле, василек мускусный обильно цветет с июня по октябрь, мак с июня до осени, маттиола двурогая с июня до августа, нигелла дамасская с конца июня по август, лен крупноцветковый цветет в июне — июле, золотарник в августе — сентябре 40 — 45 дней и т. д.
Несмотря на то, что такой газон считается неприхотливым, перед посевом участок необходимо подготовить — выровнять, очистить от мусора и сорняков. Чтобы избежать застоя воды, понадобится дренаж. При необходимости можно внести органические удобрения (перепревший навоз, перегной), торф, песок, а уже непосредственно перед посевом азотосодержащее газонное удобрение. Сорняки надо тщательно уничтожить. На обычном регулярно подстригаемом газоне они могут постепенно исчезнуть, но не на постоянно цветущем. Необходимо прокопать почву на глубину 15 — 30 см, тщательно очищая верхний слой от камней и корневищ сорняков. Подготовленную землю обязательно уплотнить, прикатать и слегка проборонить. После этого участок должен постоять недели две, в течение которых нужно постоянно выпалывать прорастающие сорняки.
На 1 кв. м высевают приблизительно 10 г семян. Сеять лучше осенью (посев под зиму); если вы это не сделали, тогда начинайте посев в первой половине мая в безветренную погоду. Высевают семена во влажную почву на глубину 1 — 5 мм, заделывают граблями и прикатывают, после чего осторожно поливают из лейки с мелким ситом. Полив должен быть регулярным, аккуратным, чтобы семена не смыло водой, иначе образуются проплешины. Можно на первое время накрыть газон укрывным материалом, например, лутрасилом, и поливать прямо через него, тогда почва не размоется, семена останутся на месте, будет создан благоприятный для всходов микроклимат. Если все сделано правильно, уже через неделю-другую появятся первые всходы.
Пока нежные ростки развиваются, им требуется регулярный полив. Кстати, в специализированных магазинах можно купить смесь, которая называется «мавританский газон». Поскольку упаковка обычно содержит два отдельных пакета — с семенами злаковых трав и отдельно с семенами однолетних и многолетних цветов, можно варьировать создание мавританского газона. Можно сразу смешать семена трав и цветов и равномерно засеять участок. Другой вариант: вначале посеять травы, а цветы потом, создавая цветущие островки. Причем если вы решили сеять под зиму, то семена цветов можете досеять уже весной.
Скашивают мавританский газон после того, как уже взрослые растения рассеют семена. Но нужно правильно определить время. Первую стрижку мавританского газона проводят, после того как появились всходы злаковых, но до появления первых всходов цветочных культур. Вторая стрижка — после отцветания и обсеменения летников (сентябрь — октябрь). Скашивают посадки на высоте 8 — 10 см от поверхности почвы. Если на лужайке высажены луковичные, то осеннее скашивание можно проводить только после полного отмирания их листьев. Многолетний газон в последующие годы стригут до отрастания многолетников. Следует каждый год подсевать семена однолетних растений или подсаживать рассаду.

Самшит устойчив к зимним холодам, но, это вечнозеленая культура, и она может болеть или даже погибнуть от зимних ветров и весеннего горячего солнца.
Самшит лучше всего посадить весной, так он хорошо укоренится. По осени самшит сажать не рекомендую, он может не перезимовать.
Осенью, непосредственно перед морозами (начало ноября) проведите обильный полив, он насытит растение влагой на весь зимний период
Затем желательно провести мульчирование почвы под кустиками самшита, для этого подойдет торф или перепревшие хвойные иголки. Сухой листвой лучше не укрывать, если зима будет влажная, такая мульча будет подпревать и могут развиваться грибные болезней.
Когда установятся устойчивые холода до -10 С, нужно притенить растение. Небольшие кустики полностью закройте деревянными ящиками с отверстиями для вентиляции.
Более крупные растения на зиму подвязывают к опорам, которые защитят от поломок при выпадении мокрого снега, и полностью обвязывают лапником или лутрасилом.
Бордюры и невысокие изгороди нужно укрывать в 2-3 слоя нетканым материалом или мешковиной, тщательно закрепляя. Во избежание поломок кусты можно связать.
С наступлением теплой весенней погоды укрытия снимают, чтобы растение не выпрело. Оставшееся еще количество снега следует разрыхлить и убрать от растений, чтобы солнце быстрее прогрело почву, тогда пробудившиеся корни раньше начнут подавать влагу листочкам.

Яблонная плодожорка - один из опаснейших вредителей урожая. Если меры профилактики не помогли, нужно знать, как с ней бороться.
Встречается везде, где растет яблоня. Бабочка в размахе крыльев 17–22 мм. Передние крылья темно-серые с поперечными темными волнистыми линиями, задние – светло-коричневые со светло-серой бахромой по краю. У сидящей бабочки крылья сложены кровлеобразно, и по цвету ее трудно отличить от коры стволов и ветвей деревьев.
Гусеница младших возрастов белая с черной головой, старших возрастов — до 20 мм длиной, светло-розовая, с коричневой головой.
Поврежденные гусеницами плоды недоразвиваются и опадают. При массовом размножении повреждение плодов первым поколением плодожорки достигает 25 % и более, вторым до 80 – 90 % плодов яблони.
Лёт бабочек обычно начинается с цветением яблони и продолжается 1,5–2 месяца. Вылет первых бабочек 1-го поколения обычно совпадает с осыпанием избыточной завязи яблони со второй декады июня до конца июля. К откладыванию яиц самки приступают через 1-3 дня. Самка может отложить 40 – 120 яиц (до 1 мм, блестящие, молочно-зеленого цвета), размещая их по одному на гладкую поверхность листьев и молодых побегов, плодоножки и молодые плоды.
Гусеницы внедряются в плод через черешковую ямку, ранки на кожуре, под прикрытием листа, между двумя плодами или группой плодов, касающихся друг друга.
Гусеницы последних возрастов переходят из плода в плод, повреждая до 2 – 3 (а иногда до 5!) плодов каждая. Если поврежденный плод падает, гусеница покидает его в первые или вторые сутки и проделывает длинный путь по стволу в крону.
Средняя продолжительность развития гусениц в плодах – от 16 (на юге) до 45 дней (на севере). Когда поврежденные плоды опадают, гусеницы последнего возраста покидают их и ищут места для создания коконов.
В северных районах гусеницы впадают в период покоя до следующей весны в плотных шелковистых коконах под отставшей корой или в трещинах коры, особенно в нижней части штамба, под комьями почвы на глубине до 3 – 10 см, в дуплах, в щелях подпорок, в таре из-под плодов, в помещениях, где хранятся яблоки, под растительными остатками и других укромных местах. В садах, где в междурядьях посажены ягодники, они часто зимуют на пеньках многолетних побегов черной смородины.
Окукливание начинается весной при наступлении устойчивой среднесуточной температуры воздуха выше 10 °С (обычно совпадает с обособлением бутонов у яблони). Перед окукливанием гусеница плетет кокон, где превращается в золотисто-коричневую куколку длиной 9 – 12 мм. Ее развитие может длиться от 8 до 36 дней, но чаще 2 – 3 недели.
Вылет первых бабочек второго поколения обычно начинается раньше, чем заканчивается лёт последних бабочек первого поколения. В результате в саду встречаются одновременно все стадии развития плодожорки на протяжении более чем 4 месяцев, с конца мая – начала июня до середины – конца сентября в зависимости от климатической зоны.
Температура воздуха в августе – сентябре, превышающая 23-25 °С, нередко провоцирует гусениц на прерывание зимней "спячки" и окукливание. Тогда плодожорка представляет серьезную опасность для плодов зимних сортов.
Группа риска
Яблонная плодожорка, в первую очередь, повреждает плоды яблони. Но она повреждает также и плоды груши, айвы, абрикоса, реже сливы, персика, может развиваться даже на грецком орехе.
Профилактика
Очистка старой коры на деревьях осенью и весной с целью удаления коконов с зимующими гусеницами.
Ежедневный сбор падалицы. Полезно периодически слегка встряхивать дерево, чтобы контролировать опадение поврежденных плодов.
Посадка цветущих растений – это привлекает наскекомых – врагов плодожорки.
Высадка помидоров в междурядьях: плодожорку отталкивает их запах.
На пути движения гусениц, возвращающихся с земли после падения плода к месту питания в крону можно наложить ловчий клеевой пояс из обычной липкой ленты для мух. Пояса накладываются с появлением первой падалицы на стволы яблонь и подпоры, невысоко от земли. Их нужно периодически обновлять.
Отлов бабочек вечером на яблочный сироп, который готовят из сухофруктов: 100 г сушеных яблок кипятят 30 минут в 2 л воды, добавляют сахар и дрожжи. С началом брожения жидкость становится привлекательной для бабочек. Ее наливают в любые емкости и расставляют по участку. Бабочки садятся на пенистую поверхность и погибают.
Хранить яблоки следует в плотном ящике с крышкой, без щелей. В него кладут куски гофрированной бумаги, куда прячутся вышедшие из падалицы гусеницы. Бумагу вместе с гусеницами или куколками впоследствии сжигают. Тару из-под яблок и подпоры очищают механически и ошпаривают крутым кипятком.
Меры активной борьбы
Химические инсектициды
Чаще всего применяют фосфорорганические инсектициды для уничтожения гусениц в период их выхода из яиц до внедрения в плод. Эффективны препараты: Атом, Диметоат, Дитокс, Ди-68, Бином, Би-58 Новый, Рогор-С, Сирокко, Тод, Золон, Фуфанон, Искра М – 10 мл/10 л воды. Кроме того, могут быть использованы препараты Авант, Адмирал, Калипсо, Кораген, Ланнат 20 Л, Маврик, Пиринекс, Сумитион, Фосбан, Хлорпирифос и другие.
Зарегистрированы против плодожорки пиретроидные препараты: Айвенго, АлтАльф, Аккорд, Альфацин, Альфашанс, Ци-Альфа, Фатрин – 3 мл/10 л воды; Кинмикс, Арриво, Эсфенвалерат, Сэмпай, Суми-альфа – 5 мл/10 л воды, а также двухкомпонентные препараты Ципи Плюс и Алатар – 5 мл/10 л воды.
Возможно применение цигалотринов: Каратэ Зеон, Алтын, Лямбда-С, Кунгфу, Брейк, Сенсей, Гладиатор, Вантекс и двухкомпонентного препарата Борей.
Однако применение в садах пиретроидных препаратов должно быть крайне ограниченным летом, поскольку они непременно вызывают вспышку в размножении клещей, а при температуре свыше 23 – 25 °С эффективность их резко снижается.
Оптимальные сроки обработок – период массового отрождения гусениц из яиц, то есть через 8 – 12 дней в зависимости от температуры после пика лёта бабочек.
Высоко эффективны против плодожорки препараты из группы регуляторов роста и развития насекомых: Герольд, Димилин, Инсегар, Матч. Их применение целесообразно в начале пика лёта бабочек, так чтобы яйца самки отложили на уже обработанную поверхность.
Биологические и вирусные препараты
В последние годы в борьбе с яблонной плодожоркой широко зарекомендовал себя Фитоверм, эффективность которого, в отличие от пиретроидов, резко возрастает при высокой температуре (при температуре ниже 18 °С она снижается). Фитоверм имеет короткий срок ожидания – 2 дня. Сроки его применения те же, что и фосфорорганических препаратов.
Лепидоцид, изготовляемый на основе бактерий Bacillus thuringiensis var.kurstaki, применяется в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10 – 14 дней (20 – 30 г/10 л воды).
Опрыскивания Битоксибациллином проводятся в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7 – 8 дней (40 – 80 г/10 л воды). Во время цветения обработки запрещены.
Возможно использование вирусных препартов: Мадекс Твин и ФермоВирин ЯП.

Канны хорошо растут и пышно цветут на светлых, защищенных от ветра участках с рыхлыми, плодородными почвами. Им необходимы простор, обильный полив и подкормки.

В условиях cредней полосы растения заблаговременно подращивают. Это нужно делать уже в марте–апреле, если у вас есть зимняя теплица (в крайнем случае, в мае – в комнате или пленочной теплице). Для начала корневища "будят", поместив их во влажное теплое место в рыхлом материале, например, стружке или верховом торфе.

Когда почки начнут прорастать, самое время заняться делением канн. В теплицах промышленного образца корневища делят, оставляя 1–2 почки. Садовники могут использовать более крупные куски, удалив лишь засыхающие части. Куст тогда получится гораздо крупнее.

Деленки с проросшими почками и образующимися корнями высаживают в крупные горшки, заглубляя на несколько сантиметров. Одно из условий их быстрого роста – теплая почва. При появлении первых листьев растению требуется хорошее освещение. Иногда, при неблагоприятных условиях, края листьев подсыхают. После высадки в грунт их можно будет обрезать. Молодой лист, еще свернутый в трубочку, должен быть здоровым. Если на нем или на стебле появятся пятна, лучше обработать растение фунгицидом.

Канны "переселяют" в сад лишь после того, как окончательно исчезнет угроза заморозков. При этом выбирают тихое, хорошо освещенное солнцем место. В качестве подкормки используют растворимые удобрения с высоким содержанием фосфора и небольшим количеством азота.

Учитывая размеры канн, их нужно высаживать на расстоянии не менее 60 см друг от друга. А чтобы создать небольшую плотную куртину, можно поместить их немного ближе друг к другу – по 5–7 штук на квадратный метр.

Развитое растение, высаженное в грунт в июне, пышно зацветает уже через месяц. Его прочные цветоносы не требуют опоры.

Многие сорта после цветения сами сбрасывают увядшие лепестки и поэтому не требуют особого ухода. Летом канны практически не болеют и не страдают от вредителей. Однако молодые ростки лучше беречь от слизней.

Осенью, при похолодании и вероятности заморозков, растения желательно окучить на высоту до 10 см. Дальше все зависит от погоды. Поврежденная морозом листва чернеет и "повисает". Это значит, что канны необходимо как можно скорее выкопать. Важно, чтобы земля и находящиеся в ней корневища не успели промерзнуть.

Амарант был необычайно популярен еще в древние времена. На родине амаранта — в Америке — индейцы называли его «золотое зерно Бога», позже он был известен как «пшеница ацтеков», «хлеб инков». А все потому, что по совокупности пищевых и лечебных свойств амарант превосходил любое другое пищевое растение. Его и сейчас широко используют в пищу и для лечения народы Америки, Африки, Египта, Ближнего Востока, Индии и Китая.
Кстати, в переводе с греческого языка «амарантос» означает неувядающий цветок, его соцветия сохраняют свежий вид очень долго, за что амарант даже прозвали зимним другом людей.
В наших широтах амарант больше известен в диком виде под названиями: жминда, бархатник, петушиный гребешок, аксамитник, кошачий хвост, подсвекольник. Это растение считается злостным сорняком, но при этом используется как прекрасный корм для скота и птицы. Действительно, это самый эффективный, рациональный, экологически чистый корм по сравнению с другими кормовыми культурами, дающий наибольший привес в животноводстве. Из 20 основных аминокислот амарант содержит 18 — намного больше других кормовых культур. Кроме того, ему нет равных по засухоустойчивости и урожайности. Поэтому амарант стали выращивать как ценную культуру.
Сегодня мука и крупа из семян амаранта используются в качестве ценнейших пищевых (до 20%) добавок в производстве диетических продуктов питания: каш, хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий, детского питания. При добавлении муки в пшеничную выпеченные хлеб и сдоба приобретают целебные свойства и долго не черствеют. Уже сейчас в разных странах мира производят более тридцати видов пищевых продуктов, включающих амарантовые добавки. Это золотое зерно Бога, по словам известного ученого Н.И. Вавилова, способно накормить человечество.
Очень ценны и семена амаранта. Из них делают масло, которое более ценно, чем облепиховое. А если семена обжарить, они приобретают приятный ореховый вкус. Обжаренными и сырыми их добавляют в запеканки, оладьи, пудинги, торты, сдобу.
Амарант рекомендуют для выращивания на дачных участках и огородах. Ведь мало того, что молодые листья амаранта по вкусу напоминают шпинат, весной любые блюда и напитки с этой необыкновенной зеленью помогут очень быстро устранить витаминный дефицит. При этом листья амаранта хороши не только в свежем, но и в сушеном, консервированном виде. Их добавляют в салаты, супы, мясные и рыбные блюда, в соусы, запеканки, ими начиняют пироги, заваривают чай и добавляют в компот, получают целебный сок и готовят из них сироп. Заготавливают зелень амаранта впрок — сушат, замораживают и даже квасят, как капусту.
Для выращивания амаранта подойдет любой грунт. Семена лучше сеять, когда земля на глубине 45 см прогреется до 6°С, почва впитает влагу, что очень важно в самом начале вегетации. При таких условиях можно будет не пропалывать грядки, амарант в росте опередит сорняки. А чтобы получить ранние всходы, можно посеять семена перед тем, как грунт промерзнет.
Во время более позднего посева придется все-таки выпалывать сорную траву, не забывая поливать почву.
Это растение сеют с междурядьями 45 см, на расстоянии друг от друга 7 — 10 см. Если не соблюсти это условие, то амарант вырастет небольшим, урожай даст слабый. Засевать семена надо во влажную землю не слишком глубоко (не более 1 — 1,5 см).

На более сухих, но хорошо освещенных местах лучше посадить сливу, вишню, красную смородину, крыжовник, войлочную вишню, а на пониженных, более влажных (но не заболоченных) — черную смородину, яблоню и грушу. Вишню и сливу можно сажать вдоль забора, но обязательно на солнечной стороне. Нельзя сажать косточковые культуры с северной стороны от семечковых или в их междурядьях. Вишня и слива в таких условиях вытягиваются, дают меньший урожай, уход за ними затруднен. Сорта вишни карликового и полукарликового типов требуют особенно хорошего освещения и достаточного тепла.
Малину высаживают отдельно в специально отведенных местах, чаще всего по периферии участка, так как она дает много корневых отпрысков, мешающих росту других растений.
Землянику помещают там, где зимой хорошо задерживается снег. Лимонник и актинидию высаживают возле стен домов, беседок, искусственных вертикальных опор.

Уже сейчас стоит позаботиться о том, чтобы садовые и огородные растения как можно меньше страдали от вредителей, которые появятся с приходом тепла.
Если хотите собирать качественные плоды и ягоды, постарайтесь в период цветения растений и до снятия урожая обойтись без химических препаратов. Конечно, если ситуация с вредителями не зашла так далеко, что уже нужна чуть ли не ядерная война, чтобы от них избавиться. Но если вы постоянно ухаживали за садом и огородом и не давали вредителям поселиться на растениях, то вполне хватит натуральных (растительных) средств, чтобы содержать сад и огород в здравии.
Кстати, растительные средства, даже если они неопасны для человека и животных, все равно содержат определенный процент ядов. Поэтому необходимо строго придерживаться дозировки и ни в коем случае не превышать ее. Ягоды, плоды и овощи стоит употреблять в пищу не ранее 10 дней после обработки от паразитов.

Все знают, как в банке с водой укоренить черенки. Но не всегда этот метод приносит удачу. Вот несколько секретов успешного укоренения черенков. Гораздо лучше укореняются черенки с боковых веток, не очень сильно растущих. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются. Если у черенков нет листьев, корни легче образуются в темноте, а если есть хотя бы небольшой листик или даже часть его, для укоренения необходим свет. В непрозрачной посуде корешки образуются гораздо лучше, чем в прозрачной. Воду при испарении следует не менять, а доливать. Если воды слишком много и в нижней части банки мало кислорода, черенки могут загнить. Важно количество черенков. Жимолость, например, не даст корни, если в 200 мл воды будет более трех веточек. Часто для черенкования берут очень длинные побеги. Замечено, что чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше он укореняется. Это относится, в частности, к розам.